Проекты домов по технологии тисэ. Технология тисэ: строим тёплые стены дома своими руками

Сегодня у самостройщиков – большой выбор технологий, которые позволят получить оптимальное соотношение временных, трудовых и финансовых затрат и результата. И хотя подсчитано, что затраты на возведение стен – не самая значительная статья расходов, и особого смысла экономить на ней нет, многие частники предпочитают выгадывать именно за этот счет. Кроме того, определенные категории материалов дают возможность сэкономить и на фундаменте, за счет облегченной разновидности. Одна из них – ТИСЭ, и если такое основание на портале – не редкость, то стены почти в диковинку. Тем не менее, участники нашего портала опробовали и эту технологию и готовы делиться полезным опытом. Рассмотрим:

• Что собой представляет фундамент ТИСЭ.
• Что собой представляют стены из самодельных блоков.

Что собой представляет фундамент, который не боится пучения

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как технология индивидуального строительства и экология, хотя наши умельцы предпочитают несколько иную интерпретацию, заменяя «экологию» на «экономию». Это один из видов столбчатого фундамента с висячим ростверком, но в отличие от исходника, такое основание можно устраивать в местностях с почвами, подверженными морозному пучению. Столбы по этой технологии имеют «пятку» – расширение в основании, располагаемое ниже уровня промерзания. Благодаря этому «якорю», столбы не выдавливает, а так как бетон заливается в рубероидный цилиндр, дополнительно снижается сцепление с грунтом, и предотвращается подсос влаги. Этот фундамент выбирают преимущественно из-за устойчивости на пучинистых грунтах, но и цена вопроса имеет значение.

alexko10ru

Почему выбрал буронабивные сваи с расширением и висячий ростверк. Во-первых – пучинистость грунта, невероятная, после схода снега участок почти, как болото, забитая арматурина ушла на 10 см к лету. Соседние однотипные каркасники на мелкозаглубленной ленте, со сваями без расширения – ни одного целого фундамента. Через дорогу домик на винтовых сваях, построенный весной – летом просел по центру визуально, можно не измерять. Плиту не хотелось – цена очень не нравится, лишних денег нет, как и особого смысла. Вариант с лентой не плох, но есть опасения, да и обойдется полутораметровый монолит прилично. В общем, остановился на сваях с расширением.

Специальный бур для выборки расширения alexko10ru сделал сам, как и бур по типу ледобура для «тела».

Пробурив вручную первые шестнадцать лунок, решили автоматизировать процесс, но японское чудо техники не пошло дальше первого метра сухой глины, забуксовав на влажной. Пришлось бурить по метру техникой, а остальное дорабатывать руками. Заливали самомесом, дешевая бетономешалка на 180 литров справилась с поставленной задачей. Армирование – крайние и соединяющие столбы по три металлических прута диаметром 12 мм, остальные по три прута диаметром 10 мм.

Что там сваи – ростверк заливали также самомесом, принося воду с соседнего участка, да еще подогревая ее ведрами на костре. Ширина ростверка 40 см по внешним стенам и 30 см по внутренним, высота 30 см, всего ушло около восьми кубов бетона.

Стены из самодельных блоков

Возведение стен по этой технологии представляет собой формование крупноформатных пустотных блоков непосредственно на стене. Это разновидность монолитного домостроения со съемной опалубкой, только заливаются не фрагменты стен большим объемом, а блоки. В исходном варианте для приготовления раствора используется смесь песка и цемента в пропорции 3:1 с добавлением небольшого количества воды. Но разработчик технологии, Р. Н. Яковлев, допускает введение в смесь и других заполнителей (щебень, шлак, керамзит, полистирол и др.). Что касается пластификаторов, то их применение в данном случае нежелательно. Пустоты в дальнейшем заполняются любым засыпным утеплителем, кроме того, в них удобно прокладывать коммуникации, а также при заливке в блоках можно заранее делать технические отверстия, если есть проект.

tobias

Меня в этих блоках привлекли пустоты, которые буду использовать по двум направлениям. Первое (главное) – прокладка электропроводки, уже при изготовлении блоков сформовал отверстия под розетки, выключатели, распределительные коробки. При заливке перекрытия сразу завел в каналы гофру с протяжкой. Второе – хочу реализовать идею разработчика технологии и использовать пустоты для вентиляции.

В отличие от блоков, изготавливаемых посредством вибрирования или прессования, эти только трамбуются, так как при вибрировании пострадали бы нижние ряды. Но благодаря тому, то раствор слегка влажный и жесткий, этого достаточно для получения плотных, прочных блоков. Распалубка производится сразу, после формования, кладочные растворы не используются ни между рядами, ни между блоками. Боковые швы, образующиеся в процессе формовки, затирают пескоцементным раствором. Сами блоки армируются специальными базальтовыми стержнями или кусками стекловолоконной арматуры в процессе укладки смеси. Габариты блоков обычно соответствуют толщине стены в один или полтора кирпича:

• 510×150×250 мм;
• 510×150×380 мм.

Чтобы избежать образования мостиков холода из-за перегородки, можно вместо одного блока с пустотами отливать два сплошных, располагая утолщенную часть изнутри. Для соединения блоков используются те же гибкие связи, только располагают их под углом, а направление наклона от ряда к ряду меняют.

В качестве формы используют заводские сборные модули.

1. форма;
2. пустотообразователь;
3. поперечный штырь;
4. продольный штырь;
5. перегородка-скребок;
6. выжимная панель-трамбовка;
7. опалубка-компенсатор;
8. скоба;
9. формовочный уголок;
10. проволочный стопор.

Но чтобы не платить за готовые формы, их можно сделать самостоятельно.

tobias

Не стал покупать готовую опалубку по нескольким причинам – деньги, стройка практически на одну зарплату, плюс габариты, проект был рассчитан на другие размеры блоков. Поэтому, когда окончательно определился, что мое, купил горячекатаный стальной лист, толщиной 2 мм, и сварил форму 390×390×200 мм. Благо, уже был инвертор и небольшой опыт сварки (крыло на НИВУ).

Воронка вверху съемная – она значительно упрощает загрузку раствора и разравнивание, так как излишки не выпадают за пределы модуля. Для ускорения и упрощения довольно протяженного и трудоемкого процесса формования блоков tobias для трамбовки приспособил перфоратор, с доработанной пикой. Так как раствор для основной массы блоков он мешал с добавлением щебня, такая механизация реально помогла. Дом получился долгостроем и на текущий момент процесс в разгаре, но два этажа практически своими силами тяжело, но реально.

У alexko10ru по этой технологии не только фундамент, но и первый этаж комбинированного дома в стиле шале. Внешние стены – блоки 510×150×380 мм, внутренние несущие – из блоков 510×150×250 мм. Пропорции раствора 1/3/0,6 (цемент, песок, вода), песок крупный и чистый, без посторонних включений. Блоки для наружных стен без перегородок – внешняя (9 см) и внутренняя (11 см) стенка, между собой связанная стеклопластиковой арматурой, что вполне вписывается в исходную технологию.

Форма самодельная, по чертежам заводского модуля, но с некоторой доработкой – три штыря вместо пяти и шпильки по углам для выравнивания.

Блоки формовали преимущественно вдвоем с супругой, в свободное от работы время, задачи построиться быстро не стояло. За первый строительный сезон (2016 год) подняли коробку на тринадцать рядов.

В этой статье вы узнаете многое о строительстве фундаментов по методу ТИСЭ, технологию, применяемое оборудование. Обсудим, какие недостатки у фундаментов ТИСЭ и достоинства существуют, как просто построить объект, используя эту технологию.

Каждый человек мечтает построить свой дом. Причём сделать это самостоятельно, не имея опыта, с минимальными затратами, но качественно. Для этого нужна бы была максимально простая технология строительства. Такой метод, который бы позволял с минимальными затратами времени, необходимых материалов и механизмов осуществить мечту о собственном доме.

Одной из таких технологий для строительства фундаментов и стен является ТИСЭ. Разработал её ещё в советские времена конструктор-строитель Яковлев. Технология развивалась, с её помощью сделали себе дома тысячи людей, не имеющих никакого опыта в строительстве. В основном, таким методом делают фундаменты. А теперь попробуем разобраться, что такое фундамент ТИСЭ, его конструкцию и сам метод строительства.

Преимущества и недостатки фундамента ТИСЭ

Это были основные достоинства метода. А теперь посмотрим на недостатки фундамента ТИСЭ.

• Невозможно строительство таким способом на илистых, обводнённых грунтах и болотистых местностях. При больших нагрузках сваи будут просто тонуть или ломаться.
• Применяется ручной труд. В твёрдых и каменистых грунтах процесс бурения резко усложняется, возникают множественные проблемы с проходкой скважины. Правда, сейчас выпускают буры с механическим приводом с лёгким бензиновым двигателем как у косилок.
• Нельзя сделать подвал полностью под всем домом.
• Существует необходимость устройства отмостки большой ширины.

Учитывая все эти плюсы и минусы, можно определённо сказать, что данная технология является самой прогрессивной и экономичной для индивидуального строительства.

Буры

Для устройства буронабивной сваи применяют специальные ручные буры типа ТИСЭ-3Ф. Конструкция таких инструментов очень простая.

Бурение скважины под сваю

Расчет фундамента

Расчет фундамента сводится к определению необходимого количества свай. Давайте кратко пройдём по всем этапам.

Заливка свай

Как пробурить скважину мы уже знаем, теперь разберёмся, как бетонировать.

• Приготовьте бетон М 300 с фракцией щебня до 25 мм.
• Вставьте в скважину по углам четыре куска арматуры диаметром 14 мм А-4. Длина арматуры должна быть больше глубины скважины на 150 – 200 мм.
• Заливайте бетон с постоянной, но аккуратной, работой глубинным вибратором. Если нет вибратора, работайте длинной палкой, но надо чтобы не оставалось пустот и расслоений бетона.
• Голова сваи бетонируется сразу до проектной отметки с применением опалубки или пластиковой трубы большого диаметра.

Бетонирование ростверка

Не надо делать очень высокий ростверк. Это дополнительная нагрузка на сваи, лишний расход материала и общее удорожание строительства. Преимущества фундамента ТИСЭ в том и состоят, что он получается лёгким и дешевым. Ширина должна соответствовать расчётной для вашей зоны толщине стены. Если в дальнейшем будете облицовывать стены кирпичом, то с учётом этого ширину фундамента следует увеличить.

Между сваями, до их изголовья, делается песчаная подсыпка, по которой в дальнейшем будет устанавливаться опалубка и бетонироваться ростверк. Бетон используется не меньше, чем М 300, с мелкой фракцией щебня или гальки. Для непрерывного процесса бетонирования потребуется бетономешалка. Можно завести и со стороны весь объём сразу.

Перед установкой опалубки необходимо сделать обноску, то есть разметить все расстояния и оси, натянуть шнурки. Дело в том, что при бурении и заливке свай почти всегда не выдерживается точное, по осям, расположение головы сваи. Сам факт не страшен, но ростверк, а соответственно и стена будущего сооружения должны быть ровными. Это выравнивание нивелирует и скрывает видимость того, какие недостатки у фундамента ТИСЭ появились при бетонировании свай.

Ростверк делается обязательно армированным, с учётом изгибающего момента, по низу. Эту арматуру необходимо связать с выпущенной из головы сваи. Верх самого ростверка делается идеально горизонтальным с помощью нивелира или лазерного уровня с одной стоянки.

Ростверк должен быть монолитным, поэтому процесс заливки происходит непрерывно. Для уплотнения бетона обязательно применяйте вибраторы, но аккуратно, чтобы не сместить или выдавить опалубку. На время схватывания (около 7 суток) накройте бетон бумагой или опилками.

Если сваи располагаются через 1.5 м или меньше, каркасный монолит не требует расчёта и делается только с учётом необходимых размеров по ширине. Если вы прочитали статью до конца, то теперь сможете самостоятельно сделать хороший, практичный, бюджетный фундамент и даже научить этому своих знакомых. Удачи!

Еще живу...

Моя стройка: стены по ТИСЭ

Записки о стройке: Стены ТИСЭ - бедных

В нашем регионе основной стеновой материал – это керамзитные (или с другим наполнителем) малоцементные блоки размером 0,2х0,4х0,2м. Лепят из них все: от сараев до коттеджей. Собственно проект моего дома и был рассчитан на строительство именно из этих блоков.

Но, судьба… Когда мы еще заливали фундамент, отец дал мне это название - «ТИСЭ». Кто-то из его коллег по работе строил себе то ли гараж, то ли сарай, и даже переписывался с автором этой технологии.

Интернет был под рукой, гугл сразу выдал нужные ссылки. Почитал, скачал книжку, почитал, заинтересовался.

Надо сказать, в то время я много информации брал из Интернета, строительство – область обширная. Запомнилась фраза, прошу прощения, не помню автора, - «Посмотреть можно, покупать не обязательно…». Вот и здесь я посмотрел, а покупать не стал.

По нескольким причинам не стал покупать. Первая, конечно же, - деньги. Стройку практически мы ведем, что называется, «на одну зарплату». Финансовых вливаний едва хватает только на материалы, о наемном труде речи вообще не идет. Не бизнесмен я и по характеру – не могу заработать достаточно денег, чтобы нанять людей и в короткие сроки построить дом. В то же время и сидеть, сложа руки, накапливая по крохам заплату, которая к слову для наемного труда в нашем регионе гораздо выше средней, не в характере. Постоянно внутренний пинок толкает к какой-либо деятельности, не всегда полезной. Поэтому, изучив основные плюсы ТИСЭ, я понял, что эта технология для меня. Как в известном анекдоте: «…и я при деле, и навар мой».

Ну, а вторая… В то время по теме ТИСЭ в Интернете было много статей, в том числе «Технология ТИСЭ - точка зрения скептика». Нестандартное решение – оно всегда таит в себе опасность неизвестности. И я перестраховался. Тем более что проект был рассчитан под блоки другого размера, покупать готовую опалубку ТИСЭ за 3,5 т. руб. не стал.

Вместо этого купил лист горячекатаный толщиной 2мм за 750 руб. Сварочный инвертор к тому времени уже в наличии был, худо-бедно варить я научился – крыло на Ниве успешно было заменено. Накидал чертежи опалубки блока ТИСЭ размерами 0,39х0,39х0,2, и в течение нескольких недель, в обеденный перерыв, в гараже опалубка была готова.

В августе 2009 года мы залили последнюю часть перекрытия. Я стал готовиться к производству блоков. С цементом проблем не было – цементных заводов под боком полно. А вот с крупным песком оказалась проблема. В окрестностях ни крупного, ни мелкого, никакого песка нет – горная местность. Везут песок в Новороссийск издалека – и цена его кусалась – 1 м3 отдавали за 750 рублей. Купил, правда, я его без особого сожаления – мог этот песок пригодится и для других бетонных работ – лестница, колонны, перемычки...

В конце августа был изготовлен первый блок. Замес делал в старом корыте, вручную мастерком. Результат мне понравился. И пошли черные будни…

По выходным я в корыте месил пескоцементный раствор, помогал отец, изредка брат. Результат был не плохой, но производительность оставляла желать лучшего - в день выходило блоков 6-12, притом, что надо было на первый этаж 1600 шт. Отец, кроме того, нервничал, что сильно много цемента на блок уходит. Он предложил закладывать бой бутового камня, приобретавшегося для фундамента. Расход цемента немного снизился – но производительность упала – уходило время на сбор подходящего размера камней, укладка смеси замедлилась.

Трамбование пескоцементной смеси делал деревянной палкой. Однако с введением бутового камня деревянная трамбовка быстро выходила из строя. Взамен дерева пришло железо – была сварена массивная металлическая трамбовка, работать которой стало значительно удобнее.

Пока стройка проходила по выходным, однако уже тогда замешивание смеси в корыте мастерком сильно напрягало. Впереди намечался отпуск – и в технологии замешивания надо было что-то совершенствовать. На металлобазе был приобретен лист, на котором предполагалось замешивать смесь совковой лопатой. Пробные замесы показали высокую скорость – если раньше замешивание в сравнении с укладкой проходило дольше, то теперь стало наоборот – процесс стала тормозить укладка смеси в форму.

Отпуск. Начало было многообещающее – в день в одиночку удавалось уложить 12 блоков. Однако через неделю силы иссякли, и производительность снизилась до 8-10 блоков.

К концу 2009 года было изготовлено 256 блоков. В этом году было сделано еще одно улучшение для удобства укладки смеси. Для засыпки смеси в форму из полос металла была сварена съемная воронка, которая позволяла высыпать смесь «не глядя» даже, когда форма была почти полная.

Зимой, естественно, работы были остановлены. Блоки были накрыты рубероидом, чтобы дождевая вода не попадала во внутренние пустоты.

Возобновить работы стало возможным в конце марта 2010 года. Производительность была такая: в выходные в одиночку – 8-10 блоков, с помощью отца, брата – 12-16 блоков, плюс с увеличением светового дня удавалось в будние дни после работы уложить еще 2-4 блока.

В таком режиме мы работали до сентября.

За это время «вылезли» следующие нюансы технологии. Режим работы «по выходным» оказался благоприятным для меня. Основная работа, приносящая доход, связана с умственным трудом. Напахавшись в выходные, за неделю, сидя в кресле, удавалось восстановить силы к следующим выходным. Таким образом, установился некий баланс между умственным и физическим трудом.

Бутовый камень закончился, новый покупать желания не было - слишком много возни. Решили добавлять в смесь щебень при замешивании. Был закуплен щебень твердых пород (с наличием и стоимостью которого, надо сказать, тоже проблема) также без сожаления, поскольку в скором времени предстояла заливка оконных перемычек. Результат порадовал – при том же времени замеса смеси выходило на 1,5-2 блока против 1,25 блока ранее. В замес добавлял две части щебня, теоретически можно и больше (и в последствие я увеличил до 4 частей, и даже 4,5), но тогда такая жесткая смесь ручной трамбовке не поддается. Однако была и ложка дегтя, точнее глины. С очередным завозом щебня опростоволосился – он оказался не мытым, вперемешку с глиной – пришлось щебень предварительно вручную мыть. В последствие щебень, да и песок, заказывал только после визуального осмотра.

В качестве наполнителя вместо щебня рассматривался вариант с керамзитом. Но керамзит был дороже. Кроме того, в то время я подробно изучал вопрос об утеплении. Много было прочитано статей, сделано расчетов… и я проникся идеей теплоемкого дома.

Проблем добавилось с наступлением жары 28-35 градусов. Свежие блоки могли быстро высохнуть, не набрав нужной прочности, - приходилось их поливать и укрывать. Укрывали их мокрыми мешками из под цемента, сверху – полиэтиленовой пленкой. В безветренную погоду такая конструкция прекрасно работала – блоки оставались влажными 1-2 суток при температуре 30-40 градусов. Но безветренных дней было маловато, а когда дул наш знаменитый «норд-ост»... Приходилось увлажнять блоки и мешки по два раза в день. Для того чтобы ветром не поднимало пленку, использовали доски. Интересную конструкцию для этого подсказал отец. Две длинные доски на концах связывали веревками достаточной длины, чтобы перекинутые через верх стены доски с двух сторон собственным весом прижимали пленку к стене.

С увеличением высоты стены пришлось мастерить сначала козлы, затем леса, что тоже отняло от производительности 1-2 блока.

Подходил сентябрь, а с ним и очередной отпуск. К этому времени мы практически возвели стены по периметру 10х13 метров высотой 14 рядов, что составляло около 1000 блоков. В голове появлялись устойчивые мысли о том, как автоматизировать процесс изготовления блоков.

В Интернете на форуме Okolotok попалось сообщение Дмитрия Костылева, который сообщал об использовании перфоратора для уплотнения пескоцементной смеси. Цитирую: «Пробовал (ради эксперимента) уплотнять смесь перфоратором. Уплотнение конечно достигается хорошее, но жутко неудобно.» Мысль заработала в этом направлении. Главное затруднение – отсутствие электричества. Однако и с электричеством надо было вопрос решать – впереди предстояли бетонные работы – перемычки, колонны, лестница, а замешивать вручную было бы безумием. У меня конечно спина широкая, но не настолько. Вариантов было два, точнее три. Первый – подключиться законно от электросети ОАО «НЭСК-электросети», второй – бензогенератор, третий – кинуть переноску к соседу, который только-только подключился. По первому варианту «приближенные» к электросетям люди (и не сказать, что совсем незнакомые) мне заявили сумму 26 т. руб./кВт только за разрешение, плюс строительство линии за мой счет. Это сейчас я «грамотный» в этом вопросе, а тогда я поверил людям на слово (поскольку все подключались так) и … послал их лесом – денег таких у меня не было. А с электричеством вопрос был решен по другому варианту.

Задуманная идея с перфоратором требовала проверки, перед тем как совершать дорогие покупки: перфоратор, бензогенератор… Перфоратор был взят взаймы у тещи. Трамбовка … первый вариант был примитивным. Я купил пику для перфоратора и приварил к ней пластинку. Перфоратор переводится в режим удара, и … результат меня порадовал. Блок без ощутимых усилий набивается жесткой бетонной смесью за меньше время.
...

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

1. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

   Еще живу...

   Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

   ...
   Итак, решение принято – был приобретен Бошик за 6,5т.р., плюс бетономешалка за 12 т. р. В отпуск мы вошли технически вооруженные.

   Но, но, но… рукопашная возня с блоками дала о себе знать – мы с отцом очень устали. Несмотря на техническое оснащение, производительность поднялась не значительно – 14-20 блоков в день. Кроме того, подвела погода – в первые дни сентября шли дожди, затем подул «норд-ост».

   Но самое главное – приходилось вести доработку перфораторной технологии по ходу работы, а выдумывание новых технических решений и их реализация сильно тормозили процесс.

   Первый вариант трамбовки изжил себя после 15-20 блоков, т. е. в первый же день. Жесткое сварное соединение не выдерживало вибрации и разваливалось, особенно из-за перекосов.

   Тогда было решено не соединять пластину и пику жестко, чтобы удар пикой по пластине мог бы совершаться под любым (в разумных пределах) углом. Для этого на пику были наварены ушки с отверстиями, соосно с которыми были сделаны такие же отверстия в пластине, соединение пластины и пики было сделано на двух болтах. Таким образом, пластина могла располагаться под небольшим углом к направлению удара, который определялся свободным ходом болтов и зазором в отверстии. Такая конструкция пожила достаточно долго – выдерживала 150-200 блоков. В ней степень живучести определялся этим свободным ходом болтов, и одновременно им же определялось удобство использования – существовала некая золотая середина. Чем меньше степень свободы пластины, тем удобнее трамбовать, но тем более нагрузка на уши, которые собственно и отваливаются чаще всего. При большой степени свободы пластины при трамбовке она норовит «уйти» с линии удара пики, такая работа очень нервирует. Кроме того, сварка каленой пики ослабляет ее в месте приварки – отдельные экземпляры трамбовок ломались именно в этом месте. Однако были и экземпляры с удачно подобранным ходом болтов, которые продержались до истирания и поломки головок болта, контактирующих наравне с пластиной со смесью.

   Для внутренних стен из остатков первоначального листа я сделал вторую опалубку ТИСЭ с меньшими размерами: 0,3х0,39х0,2.

   Немного была модернизирована и сама опалубка. В торцах я приварил по два треугольных профиля, которые образовали пазы в готовом блоке. Необходимость таких пазов возникает при возведении крайних блоков, которые затвердевают к моменту кладки всего остального ряда. При заделке щели между новым и затвердевшим блоком с пазом образуется как бы штифтовое соединение. Однако в последствие я отказался от этой доработки – боковая стенка итак узкая, профиль сужает ее еще больше, из-за этого становится неудобно трамбовать. Кроме того, любой угол со временем забивается цементом, что создает трудности и при снятии формы – нередко мои блоки по углам разваливались. Это конечно не беда – при заделке щели разрушенный угол заделывается – но это все потерянное время и дополнительные материалы. Для изготовления пазов я смастерил приспособление: к обломку SDS-пики приварил уголок, этим приспособлением при помощи перфоратора после набивки формы делаю пазы в нужных местах.

   Как где-то рекомендовалось, сначала я заделывал щель между блоками в конце работы. Однако затем оказалось быстрее и удобнее заделывать ее сразу, пока блоки еще подвижные – смесь, особенно со щебнем, проще заправлять в щель.

   Кстати, несколько слов о мытье формы. После работы форму следует очищать. Застывший слой цементного раствора на следующий день создает трудности при съеме опалубки, вплоть до разрушения углов и самого блока. Сначала я тщательно мыл форму водой. Однако затем обленился и просто протирал насухо ошметками бумажных мешков от цемента – результат тот же, а руки сухие.

   И несколько слов о здоровье. Вычитал я в руководстве на вибратор ИВ о том, что контакт с вибратором за 8-часовую смену не должен превышать 70 минут. В руководстве на перфоратор ничего подобного нет, однако вибрация на руки воздействует не слабо. По завершении отпуска, когда работа велась ежедневно, чувствовалась боль в запястье, локтевом и плечевом суставах правой руки. Здесь, конечно, сыграл не последнюю роль тот факт, что кисти рук были простужены мытьем щебня в холодной воде, и что «кувыркнулся» я с 1,5-метровых лесов на правую руку всем своим 90-килограммовым весом. Тем не менее, с этой точки зрения режим работы «по выходным» более предпочтителен.
   ...

2. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

   Еще живу...

   Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

   ...
   Таким образом, к концу отпуска мы подошли к 1367 блокам, не закончив кладку части внутренних стен, которая тормозилась из-за необходимости возведения лестницы.

   Продолжая делать блоки по выходным, мы параллельно приступили к заливке оконных перемычек и угловых колонн. Наличие каркаса из колонн и балок – это еще один элемент перестраховки от возможно непрочных стен по ТИСЭ.

   К концу 2010 года мы возвели 1440 блоков, оставалось 160. За зиму были подведены итоги. Разница в рублях между моим блоком ТИСЭ, приведенному к стандартному размеру 0,2х0,4х0,2, и покупным составляла 7-9 рублей на одну штуку без учета кладочного раствора, на весь объем первого этажа экономия составила около 10-15 т. руб.

   В начале 2011 года параллельно с кладкой блоков заливали колонны, лестницу, часть перекрытия. Полностью кладка блоков первого этажа была закончена за июнь месяц. Итого на блоки было потрачено: август-декабрь 2009, апрель-ноябрь 2010, июнь 2011, всего 19 месяцев, из них 2 полных месяца, остальные в режиме «по выходным».

   К сентябрю 2011 года была подготовлена опалубка для заливки второй половины перекрытия, и мы приступили к кладке второго этажа. Все время до этого момента я межевался – делать блоки ТИСЭ или купить готовые, родители и жена заботливо предлагали сделать кладку готовыми блоками. Но финансовое положение не улучшалось. Была мысль купить часть блоков - на «половинки», которые доставляли особенно много хлопот при кладке. Однако, проехав по строительствам рынкам, рука не поднялась приобрести предлагаемые блоки.

   Основное преимущество в блоках ТИСЭ, которое польстило мне – это наличие пустот в них. Использовать их я намерен по двум назначениям. Первое и главное – это прокладка электропроводки. Уже при изготовлении блоков я сформовал отверстия под будущие розетки, выключатели, распред. коробки. При заливке перекрытия в каналы завел гофру с протяжкой – осталось протянуть провод и установить розетки и выключатели. Второе – предложенная автором ТИСЭ идея «Каменная изба - 1» для вентиляции. К сожалению в Интернете пока не нашел людей, поделившихся положительным опытом эксплуатации, но отказаться от этой идеи никогда не поздно. Кроме того, оказались полезными и отверстия, остающиеся в блоках от штырей. При заливке колонн и армопояса опалубку, установленную с двух сторон стены, стягивали проволокой 4мм через эти отверстия. Особенно это актуально на втором этаже, где с земли опалубку уже особо и не подопрешь.

   Поэтому, оценив все видимые на тот момент составляющие, в сентябре 2011 года мы начали кладку блоков ТИСЭ на втором этаже. К этому времени созрела и новая конструкция трамбовки для перфоратора. Трамбовочная пластина приваривалась к торцу трубы длиной 10-12 см с внутренним диаметром, подходящим для вставки с небольшим зазором круглой пики. Уши приваривались к противоположному торцу трубы. Пика для перфоратора c наконечником SDS+ в переходе от наконечника в рабочую часть утолщается. Это позволяет надеть на нее шайбу 8мм. Шайба используется утолщенная, в ней делается отверстие для соединения с трубкой в единую конструкцию. Таким образом, пика вообще не подвергается сварке, а, следовательно, остается прочной. Соединение шайбы и трубы предполагалось сделать из пружины. Были приобретены подходящего размера автомобильные пружины. Однако от пружины пришлось отказаться после того, как под вибрацией пружина выскочила из отверстия и улетела в неизвестном направлении. Взамен пружины применена вязальная проволока. Такая конструкция показала еще одно удобство при использовании. Сама трамбовочная пластина в плане имеет размеры 2смх5см – чтобы можно было трамбовать в самых узких местах формы. В первых двух вариантах ориентация пластины по отношению к рукоятке перфоратора была жесткая. Из-за этого рука при трамбовке всегда занимала два фиксированных (к тому же еще и неудобных) перпендикулярных друг к другу положения. В новой конструкции рукоятка относительно пластины может вращаться на 360 градусов, что позволяет руке занимать всегда одно и тоже, максимально удобное положение.

   Изготовлено было два экземпляра, из которых на втором этаже использовался в основном один и тот же, ломался он дважды: при приработке в самом начале и в середине работ - истерлась и обломилась часть пластины.

   К концу 2011 года за фактическое время работы сентябрь-октябрь в режиме «по выходным» было изготовлено 336 блоков – видимо сказывается то, что за лето силы организма были восстановлены. Производительность в день составила 20-26 блоков.

   В конце марта 2012 года вновь приступили к работам. К нам присоединился отчим жены, и в день удавалось изготовить более 30 блоков. Только за апрель месяц было изготовлено 286 блоков в режиме работы «по выходным».

   С мая работников поубавилось, в основном я работал один (20 блоков), либо с отцом (26-29 блоков). Кроме того, случилась и другая неприятность – перфоратор приказал долго жить. Началось со шнура (переломился), затем шестерня (пожадничал - заменил), затем другая – дальше ремонтировать не стал. Отец говорит, что по опыту его коллег, занимающихся профессионально (т.е. часто), перфоратор более двух лет не живет, ремонтировать не целесообразно, а у нас еще и постоянно на ударе. Таким образом, хватило перфоратора примерно на 1300 блоков. Скрепя сердцем купил я более дешевый вариант – Макиту. В день поломки я оценил, насколько перфоратор облегчил мне жизнь: чтобы уложить оставшуюся на два блока смесь пришлось достать старую ручную трамбовку. Контраст был очень большой – диву давался, как я умудрился этой палочкой построить стены первого этажа!

   С июля началась невыносимая жара. Работать можно было только по утрам и вечерам, а утром очень хотелось спать... А в августе так припекло, что и вечером до темноты стояла жара, влажность и духота – пришлось кладку блоков отложить и заняться подготовкой опалубки и арматуры для заливки перемычек и колонн. Сейчас до завершения остается 160 блоков, которые в сентябре будут закончены.

   Таким образом, на второй этаж фактически потрачено сентябрь-октябрь 2011, апрель-сентябрь 2012, итого 9 месяцев в режиме работы «по выходным». Величина экономии по предварительным прикидкам такая же, может чуть больше (за счет увеличения доли щебня) – 8-10 рублей на один стандартный блок 0,2х0,4х0,2 без учета стоимости кладочного раствора.

   Окончательный вариант замеса (1 ведро – 9 литров): 1 ведро цемента, 3,5-4 ведра песка (3 ведра с горкой), 4 ведра щебня, 5-7 литров воды в зависимости от влажности песка.

   При этом жена постоянно находилась в убогой обстановке квартиры, что-то обновить у меня не хватало ни сил, ни денег, ни желания. Все заработанные нами деньги я "зажимал" на стройку. Такое положение ее сильно угнетает. По началу стройки у нее были идеи относительно нового дома по отделке, оформлению, обстановке… Но, когда дело растянулось на годы, идеи потихоньку угасли. Надеюсь, что они вернуться, когда будет поле для ее деятельности.

   Эскизы к техническим решениям:
   

   ЗЫ. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Буду рад ответить на любые конструктивные вопросы.

3. Регистрация: 29.08.12 Сообщения: 2.786 Благодарности: 1.512

   Реальный строитель

   Регистрация: 29.08.12 Сообщения: 2.786 Благодарности: 1.512 Адрес: Россия, Ростовская область, Таганрог

4. Регистрация: 20.08.10 Сообщения: 841 Благодарности: 526

   Вы не подскажете какой перфоратор лучше выбрать для трамбовки блоков по ТИСЭ-3?
   Посмотрел в инет. магазине перфораторы. Сила удара от 1,5 дж до 6 дж. Количество ударов от 3000 уд/мин до 7500 уд/мин. Вес от 2кг до 5кг.
   Вроде-бы, чтобы руки не отбивало надо брать потяжелее. Приспособа на пику будет весить где-то 600 - 800 грамм, получается, что частоту ударов надо брать поменьше. Так?
   Какие перфораторы были у Вас?

5. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

   Еще живу...

   Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

   Привет!
   Сначала у меня был Bosh GBH 2-24 DSR (сейчас снят с производства), сейчас Makita HR2450. У перфоратора должен быть режим долбежки.

   Выбор силы удара зависит от того, какую смесь вы будете трамбовать. Сила удара у названных моделей, по-моему, около 2,5Дж. Этого достаточно, чтобы трамбовать не сильно жесткий бетон (песок+цемент+щебень ). Если вы намереваетесь делать исключительно пескоцементную смесь, то такой силы удара даже многовато. Несколько раз трамбовал такую смесь, перфоратор входит в нее моментом, и это создает неудобство в работе. Но с другой стороны для такой смеси можно площадку трамбовки сделать по-больше.

   Вес самого перфоратора лучше выбирать по меньше - рука устает его поднимать/класть. Но, насколько я заметил, их вес практически напрямую связан с силой удара: 3кг ~ 3Дж, 2,5кг ~ 2,5Дж, 2кг ~ 2Дж. Значительных усилий при трамбовке я не прилагал - практически трамбует под собственным весом.

   На счет частоты удара я не анализировал. Теоретически, чем выше частота, тем выше скорость трамбовки.

   Я брал брендовые перфораторы из соображений надежности деталей и их долговечности. Воsh проработал 2,5 года, в основном конечно на трамбовке, но не только. Хотя, в этом отношении возможно я и ошибаюсь.

   Уважением, Иван.

У любого дачника рано или поздно возникает необходимость построить дом, веранду или баню на приусадебном участке. Лучше всего, если это будет сделано по нетрудной технологии с минимальными затратами в короткий промежуток времени. Все эти требования идеально подходят для универсального фундамента по технологии Тисэ.

Данный вид технологии относят преимущественно к индивидуальному строительству.

Он подразумевает разные методы возведения оснований, даже на на пучинистых почвах:

• столбчато-ленточные;
• столбчатые;
• с подвальным помещением.

Создание погреба в доме со свайным фундаментом-задача выполнимая, но очень сложная и затратная

Такие основания прекрасно подходят для сейсмологически опасных, нестабильных регионов и для районов с пучинистым грунтом. Не зря фундамент по технологии Тисэ считается универсальным. Ведь благодаря ему, можно легко построить любые по сложности бани с минимальными затратами. Особенно такой фундамент рекомендуется для строительства на высокопучинистых почвах , на которых другие основания уже через десяток лет могут дать трещины.

Чаще всего используется именно свайно -ленточный фундамент тисэ, т.к. он имеет массу плюсов, среди которых основным является возможность возводить многоэтажные постройки с подвалами.

Фундамент Тисэ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, возводящуюся при помощи фундаментального бура Тисэ-Ф. Важно учитывать, что при возведении основания необходимо, чтобы ростверк был расположен над землей для того, чтобы предотвратить давление промерзлого грунта почвы на будущую конструкцию.

Фундаментный плуг позволяет значительно уменьшить трудозатраты и теплопотери через основание. Именно из-за этого факта буры Тисэ-Ф могут применяться не только в индивидуальных строительствах, но и специализированными строительными бригадами.

При этом, во много раз увеличивается несущая способность фундаментных свай . Кроме Тисэ-Ф могут использоваться любые инструменты типа мотобура, ямобура, бензобура и др.

Достоинства и недостатки фундамента Тисэ

Отмечено, что эта технология имеет массу достоинств.

Среди основных стоит отметить:

• низкую сметную стоимость фундамента Тисэ;
• отсутствие необходимости использовать дорогостоящую строительную технику и оборудование;
• нет надобности в использовании электроприборов, а значит, все работы могут легко выполняться на разных дистанциях и при любых условиях в автономном режиме;
• скорость в строительстве и простату монтажа, что позволяет в кратчайшие сроки даже без наличия строительного опыта, быстро возвести разную постройку на любом типе грунта своими руками;
• легкость в подводке разнообразных коммуникационных систем, даже если строительство уже закончено;
• сравнительно низкую цену по сравнению с обычным ленточным основанием.

В отличие от садового бура, бур Тисэ-Ф имеет плуг, с помощью которого и производят расширение опор сваи

Но фундамент Тисэ имеет свои недостатки, которые надо учитывать.

Минусы

Стоит обратить внимание на недостатки:

• невозможность строительства этим методом в регионах на илистых или болотистых грунтах. Большие нагрузки сваи могут вызвать появление трещин или вообще сломаться;
• при применении ручного труда увеличиваются трудозатраты. Хотя, на сегодняшний день можно найти буры специального назначения, облегчающие работы;
• постройку фундамента можно сделать легко, но нельзя сделать подвал по всему периметру новостройки;
• обязательное наличие отмостки большой ширины.

Несмотря на наличие несущественных недостатков, этот способ является одним из самых распространенных для возведения фундаментов на сложных участках.

Этапы строительных работ

Технология Тисэ позволяет быстро и с минимальными финансовыми затратами возвести устойчивый фундамент.

Она делится на несколько этапов:

• подготовка участка;
• возведение обноски;
• бурение скважины;
• расширение и армирование;
• изготовление ростверка.

Подготовка участка

Это один из главных этапов, от которого зависит срок эксплуатации будущей конструкции.

Технологическая последовательность следующая:

• снять плодородный слой грунта и подготовить песок;
• установить обноску;
• исследовать участок;
• произвести расчет и разметку участка, продумав расположение столбов.

Конечно, слой почвы можно и не снимать, но в этом случае требуется сделать особенно качественно полы здания. Сам ростверк тогда лучше сделать висячим.

Расширение столба фундамента ТИСЭ должно обязательно находиться ниже глубины промерзания грунта

Возведение обноски

Разметка фундамента под сваи Тисэ — пожалуй, самый трудный и ответственный этап. Для этих целей можно использовать гидроуровень или, на крайний случай, шланг с водой.

• определить нулевой уровень. Он должен находиться на дистанции 35-45 см от грунта;
• после определения нулевого уровня необходимо подпилить колышки и расположить по внешним углам гвоздик, натягивая веревки;
• распределить осевые колышки для внутренних несущих стен;
• установить каркас обноски. Для этого лучше использовать деревянные панели, толщина которых составляет 50 мм и садовый бур. Лучше, если обноска будет полусплошная – это и практично, и экономично;
• закрепить опалубку с помощью толстых досок;
• прибить гладкие бруски. Их верхняя часть и будет образовывать нулевой уровень;
• на брусках разметить местоположение шнура для внутренних и внешних стен и центральную ось для столбов;
• вбить гвозди и натянуть шнуры.

Этот этап очень важный, т.к. от него будет зависеть, в целом, устойчивость здания.

Бурение скважины

Ясно, что возведение свайно-ленточного фундамента по технологии Тисэ является достаточно трудоемким. Поэтому важно правильно рассчитать свои силы. Оптимальный способ — делать 3-5 скважин в день и сразу же их расширять .

Расширение и армирование

Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента . Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким.

Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды , расширения будут делаться намного легче.

Следующий шаг- армирование. Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка .

Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом .

Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками

Порядок выполнения операций такой:

• разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
• свернуть его;
• скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.

Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.

Изготовление ростверка

Это заключительный этап, пожалуй, самый простой.

Для начала необходимо сделать щиты опалубки, оббив их впоследствии плотным полиэтиленом. Проще закрепить опалубку с помощью обычных шпилек : сверху и снизу просверлить отверстия и загнуть один конец на другой, куда можно закрутить шайбу и гайку. А уже на шпильки уложить арматуру, закрепляющуюся при помощи пластиковых стяжек.

Таким образом, выполняют фундамент Тисэ под дом из бруса, под баню или веранду, что вполне реально сделать в короткий срок своими руками. Но можно и обратиться в строительную компанию, которая выполнит качественно все работы.

Стоимость фундамента Тисэ

Цена складывается из многих составляющих: объема работ, сложности выполнения, используемых материалов.

Для сравнения, приблизительную цену фундамента Тисэ можно рассмотреть в таблице:

Причем, некоторые фирмы предлагают свои услуги даже не за весь процесс, а только за какие-то этапы, что, весьма удобно.

Подробнее о возведении универсального фундамента по технологии Тисэ можно посмотреть в видео:

Многие мечтают построить свой собственный дом самостоятельно, и сегодня это может сделать даже человек, не имеющий большого опыта в строительстве. Конечно, основа любой постройки – фундамент. Именно от выбранного метода, а затем и процесса закладки фундамента, будет зависеть успех строительства. Даже новичкам окажется под силу технология ТИСЭ – относительно недавно появившаяся методика строительства несущих конструкций под дом.

Фундамент по технологии ТИСЭ

Фундамент по ТИСЭ-технологии – оптимальный вариант для тех, кто выбирает строительство своими силами.

Фундамент ТИСЭ – что это такое? По сути – это свайно-ленточная конструкция. Возводится она при помощи специального с откидным плугом. При этом необходимо подвешивать над землей. Это делается для того, чтобы в будущем избежать давления мерзлого грунта на здание.

ТИСЭ является одной из разновидностей столбчатого фундамента. Основное отличие конструкции ТИСЭ от классической – наличие уширения в основании.

Фундамент ТИСЭ наименее затратный и наиболее доступный вариант для строительства своими руками

Плюсы и недостатки фундамента ТИСЭ

Строительство фундамента по технологии ТИСЭ имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы:

• доступность;
• экономия рабочей силы;
• небольшое количество строительных материалов;
• практически полная автономность строительных работ;
• надежность.

Минусы:

• невозможно сделать подвал размером во всю площадь дома;
• необходимо оборудовать отмостку большой ширины;
• поскольку работы ведутся вручную, бурение твердых или каменистых грунтов может вызвать определенные трудности;
• для этого типа конструкции не подходят илистые, обводненные почвы и болотистые местности.

Несмотря на имеющиеся недостатки, данная технология строительства на сегодняшний день является наиболее экономичной и прогрессивной.

Используется в качестве сейсмоизоляции в сейсмоактивных районах

Устройство фундамента по технологии ТИСЭ

Прежде, чем заложить фундамент по технологии ТИСЭ своими руками, необходимо собрать предварительные данные, то есть:

• оценить тип грунта;
• определить высоту залегания водных горизонтов;
• выяснить степень подвижности отдельных пластов.

Если возникли трудности со сбором предварительных данных, рекомендуется обратиться к специалисту.

Устройство фундамента ТИСЭ состоит из следующих этапов:

• Этап I. Подготовка участка к строительным работам. Снимают верхний, плодородный слой почвы, привозят песок. Устанавливают обноску, делают разметку положения столбов.
• Этап II. Строительство обноски. Рассчитывают фундамент ТИСЭ, размечают участок согласно расчетам.
• Этап III. Бурение скважин. Скважины бурят по 3–5, затем в них делают расширения.
• Этап IV. Расширение. За день делается до трех расширений, т. к. заливка требует длительного времени.
• Этап V. Армирование.
• Этап VI. Укладка гидроизоляции, бетонирование. Бетонируют скважины как можно быстрее, по 3–5 скважин.
• Этап VII. Изготовление ростверка.

Как видите, технология строительства ТИСЭ не выглядит сложной, и вполне может подойти для тех людей, которые не имеют большого опыта в строительстве.

Фундамент ТИСЭ в силу своей конструкции практически нивелирует вибрационное действие на дом

Расчет контура фундамента

Перед постройкой сооружения, вне зависимости от его типа, необходимо рассчитать параметры опор, которые в будущем станут основой для фундамента по технологии ТИСЭ.

Расчет будет включать в себя определение:

• глубины бурения;
• количества опор;
• шага(?между опорами, столбами).

Суть самого простого способа расчета контура фундамента заключается в вычислении несущей способности грунта.

Цель этих вычислений – определение общей площади опор фундамента, которые смогут выдержать будущую постройку, а также нагрузки на грунт.

В первую очередь, рассчитывается общий вес будущей постройки. Для этого необходимо знать массу всех составляющих здания – стен, полов, перекрытий, крыши и т. д.

Затем необходимо вычислить эксплуатационную нагрузку, т. е. вес мебели, техники, людей. Пренебрегать эксплуатационной нагрузкой ни в коем случае нельзя.

Еще один обязательный показатель – нагрузка снежного покрова. Он будет различным для разных регионов страны.

Несущая способность почвы и свай зависит от типа грунта, величины его сопротивления. Эту информацию можно получить из нормативных строительных документов.

Подходит практически для всех типов грунтов – от мелкого песка до тяжелой глины

Последний этап расчета фундамента – определение необходимого количества столбов, а также шага между ними.

Бурение скважин

Строительство фундамента – достаточно длительный процесс, требующий внимания и усилий. Для оптимизации своих сил рекомендуется бурить по несколько скважин (макс. глубина – 3 м), а затем расширять их. Этим можно сэкономить время на переоборудование бура.

Если грунт сверлится тяжело, то это говорит о том, что в его составе нет достаточного количества песка. Эту ситуацию можно исправить с помощью воды. Необходимо залить по 5 ведер воды в каждую скважину на ночь. Уже на следующее утро бурить скважины будет намного легче.

Армирование свай

Эта процедура необходимо для того, чтобы:

• во время морозного пучения грунта не произошел отрыв широкой части ТИСЭ-сваи;
• не произошел срез сваи под давлением.

Армирование сваи ТИСЭ производится с помощью арматуры 10–12 мм. Обычно используют два прута, изогнутых в виде скоб. Можно также воспользоваться четырьмя прутами, связанными проволокой в верхней части.

Для армирования допускается использование металлических прутьев, уголков или полос. Не рекомендуется применять трубы – при попадании грунтовых вод в полость и при их замерзании существует высокий риск разрушения столба. Арматура должна располагаться на расстоянии не менее 4 см от края скважины.

Заливка ростверка

Ростверк представляет собой ленту, с помощью которой соединяются все сваи в систему, он придает конструкции прочность. Ростверк изготавливают из металла, дерева, или заливают из бетона. Рассмотрим ростверк, залитый из бетона.

В первую очередь, сооружают опалубку. Для этого используют фанеру или доски. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы опалубка выдержала вес бетонного раствора. Под нижнюю часть опалубки необходимо засыпать грунт (впоследствии он убирается). Высота ростверка должна составлять не менее 30 см, при этом армирование обязательно. Когда конструкция готова, для того, чтобы цемент не просачивался, подстилают полиэтилен или другой подобный материал. Затем проводится связка арматуры. После этого можно приступать к заливке конструкции бетоном.

Бетон накрывают полиэтиленом и регулярно увлажняют. Спустя месяц опорная конструкция по ТИСЭ-технологии готова к возведению стен.

С помощью этой технологии можно установить фундамент своими руками под гараж, фундамент для забора, а также фундамент под баню.