Работоспособность посудомоечной машины марки Bosch во многом зависит от того насколько правильно ее установили. Малейшая ошибка может привести как минимум к протечкам, а как максимум к тому, что электрика машины сгорит, и в гарантийном ремонте откажут, поскольку были нарушены правила подключения технически сложного прибора. Правильно подключить посудомоечную машину марки Bosch поможет видео инструкция, а мы в рамках данной статьи расшифруем некоторые ее положения и расскажем о нюансах подобного подключения.
Прежде чем приступить к подключению посудомоечной машины марки Bosch самостоятельно, необходимо четко определиться с местом ее установки. Важно помнить о том, что посудомоечная машина – это не просто предмет домашнего обихода, как мягкая или корпусная мебель, которую в любой момент можно переставить. Ее местоположение связано с местоположением электрических и водных коммуникаций, поэтому вы должны рассчитывать на то, что выбор места будет окончательным.
Специалисты считают идеальным местом для посудомоечной машины – в кухне справа или слева от мойки. Почему?
К сведению! Чем короче заливной шланг посудомоечной машины, тем лучше, ведь в случае гидроудара, короткий шланг защищен чуть лучше, чем длинный.
В этом смысле проще покупать встраиваемую технику от Bosch, не нужно задумываться, куда ее поставить, ведь в кухонном гарнитуре уже подготовлена соответствующая ниша по размеру «посудомойки». Кроме места установки, посудомоечной машины, нужно определиться еще и с тем, как вы ее будете подключать, причем сделать это нужно заранее.
Особое внимание обратите на электрические коммуникации. Многие почему-то думают, что достаточно поставить надежную евророзетку, с защищенным от влаги корпусом и можно спокойно подключать посудомоечную или стиральную машину – все безопасно. На самом деле все не так просто, ведь подобное подключение будет напоминать лотерею, где шансы, что ваша новая техника сгорит, будут весьма велики.
Профессиональные электрики настаивают на том, чтобы такие бытовые приборы как посудомоечную и стиральную машину питала отдельная заземленная сеть с дифавтоматом и стабилизатором. Это отнюдь не прихоть. Качество энергоснабжения в России и странах СНГ оставляет желать лучшего. Постоянные перепады и скачки напряжения то и дело становятся причиной поломки различных бытовых приборов. А если учесть, что вся техника марки Bosch довольно требовательна к качеству электроснабжения, нужно принять все возможные меры предосторожности.
Важно! Можно подключать к одной электрической сети сразу и стиральную, и посудомоечную машину, главное правильно рассчитать сечение проводов и мощность стабилизатора.
Самостоятельно заниматься прокладкой отдельной электрической сети категорически не рекомендуется. В сети много можно найти видео, где мастера рассказывают насколько легко самостоятельно проложить проводку, только они почему-то не заботятся о возможных последствиях поражения электрическим током. На видео все выглядит легко, а на практике, как правило, иначе. Не рискуйте, доверьте это дело профессионалам. Вот примерный перечень работ, которые они должны будут сделать:
С электрическими коммуникациями определились, теперь переходим к водным. Нужно сразу организовать выводы для подключения посудомоечной машины Bosch к трубе с холодной или горячей водой, а также поставить на раковину сифон с двумя отводами, один для стиральной машины (если таковая установлена на кухне), а второй для «посудомойки». В общем-то, на этом подготовку коммуникаций можно закончить. Начинаем готовиться к монтажу посудомоечной машины.
Перед началом монтажных работ необходимо запастись некоторыми инструментами и материалами. Ничего особенного вам не потребуется, все, что нужно найдется либо в кладовой, либо в ближайшем магазине торгующим сантехникой. Вот список.
Обратите внимание! Проточный фильтр на посудомоечную машину нужно устанавливать обязательно, даже в том случае если аналогичный фильтр установлен на стояке. Очищает он воду достаточно грубо, но посудомойку спасет.
Чтобы самостоятельно установить посудомоечную машину Бош вам потребуется инструкция. Не то чтобы это была очень сложная работа, на первый взгляд там все делается по наитию за 5 минут. Но на самом деле есть существенные нюансы, если их не учитывать, то дефект может проявиться спустя 2-3 дня после того как вы произвели монтаж. По поводу установки посудомоечной машины также имеется довольно много видео, но во всех роликах представлены различные подходы. Постараемся описать правильную последовательность производства работ.
Важно! Мастера, снимающие многочисленные видео, предлагают просто натянуть шланг на выход сифона, ничем не закрепляя его дополнительно. Это неверно, так как напор уходящей в слив воды может запросто сорвать шланг и устроить потоп. Лучше зажмите стык хомутом, так вернее будет.
Подмотку обязательно мотайте по резьбе, она не должна слезать и сильно препятствовать прикручиванию крепежных элементов. Теперь можно подключить посудомойку к электрической сети и произвести пробный запуск, но прежде не забудьте открыть перекрытый стояк. Проверяя подключение, не забывайте следить за целостностью резьбовых соединений, если где-то капает вода, нужно переделывать.
Установка вместе со временем, затраченным на перетаскивание посудомойки и перекрытие воды, должна отнять у вас 20 минут, может чуть больше, если возникнет проблема с монтажом тройника.
Это не много, если учесть, что за монтаж посудомоечной машины мастер сервисного центра возьмет с вас 1000 рублей.
Инструкция по монтажу посудомоечной машины не содержит информацию о некоторых нюансах производимых работ. Тем не менее, подключение посудомойки Бош имеет определенные особенности. Все дело в клапане заливного шланга. Его можно установить любой стороной, вода сразу течь не будет, но если сторона не та, течь обязательно возникнет через пару дней. Во избежание проблем, производите подключение точно по инструкции, в этом деле мелочей нет.
Подводя итог, отметим, подключить посудомоечную машину может любой человек, даже тот который не имеет навыков обращения с техникой. Монтаж не займет много времени, зато в результате вы сэкономите некоторое количество денег. Если из текста статьи вам что-то осталось не понятно, вы можете посмотреть видео, которое мы разместили ниже. На этом видео мастер подробно рассказывает и показывает все действия пошагово, так что вы точно не ошибетесь.
Установка и подключение посудомоечной машины требует внимательности и аккуратности. Ведь неправильное подключение сложного электроприбора может стать не только причиной некорректной работы машины, протечки воды, но и поражения человека электротоком. Самый простой способ подключить «посудомойку» - прибегнуть к услугам грамотного мастера. Если есть желание и время, можно установить посудомоечную машину самостоятельно, сэкономив деньги и лично убедившись в том, что всё сделано качественно и безопасно.
Рассказ о том, как установить посудомоечную машину(ПММ), предварим банальным, но важным утверждением: обязательный документ для установщика, который необходимо изучить самым внимательным образом перед началом работ - инструкция по монтажу.Посудомоечная машина должна быть подключена к водопроводу, канализации и электропитанию соответственно требованиям производителя. Большинство современных посудомоек бытового уровня подключаются по схожим схемам, но машины разных типов и марок имеют свои особенности, которые необходимо учитывать как при их установке, так и при эксплуатации.
Если подготовка к установке ПММ осуществляется на стадии ремонта кухни, когда ещё неизвестно, какая конкретно модель будет выбрана, желательно предварительно определиться с типом машины. В первую очередь с её габаритами и видом водоснабжения. Конечно, всегда можно по месту что-то переделать, но это лишние затраты времени и денег.
Всегда изучайте инструкции по монтажу и эксплуатации сложной бытовой техники, там содержится вся необходимая информация
О месте размещения посудомоечной машины желательно задуматься заранее. Лучше сделать это на стадии ремонта кухни, если таковой планируется. В этом случае можно заранее вписать машину в мебельный гарнитур, сделав это удобно и эстетично.
Определившись с местоположением, типом (желательно с конкретной моделью) ПММ, её габаритами, не составит проблем предусмотреть грамотный подвод всех необходимых коммуникаций, что заметно упростит установку мебели и техники. Посудомойку можно приобрести и после сборки мебели, главное, зарезервировать для неё место и подвести электричество, воду и канализацию.
Мы рекомендуем размещать ПММ в соседнем шкафу с мойкой. Во-первых, это удобно: чем меньше расстояние между мойкой, посудомойкой, сушкой, шкафами для хранения тарелок и столовых приборов, тем меньше будет уставать хозяйка. Во-вторых, шкаф под мойкой, который, как правило, не имеет задней стенки - лучшее место для размещения выводов коммуникаций для посудомойки. Обеспечен хороший доступ для проведения работ, в случае ремонта машину можно оперативно отключить.
Пространство в шкафу под мойкой - лучшее место на кухне для размещения дополнительного оборудования, в том числе выводов и подключений ПММ
Заранее всё продумать - идеальный вариант, но не всегда это возможно. Постараемся рассказать не только, как встраивается посудомоечная машина в кухню на стадии сборки мебели, но и как встроить посудомоечную машину в готовую кухню, где нужно обойтись минимумом переделок.
Для того, чтобы обеспечить безопасное подключение посудомоечной машины к электросети, рекомендуется соблюдать следующие правила:
Что делать, если нужно встроить посудомоечную машину в готовую кухню, где уже сделан ремонт и не получается проложить отдельный кабель?Допускается подключить посудомойку к группе розеток вместе с не очень мощными электроприборами: СВЧ, электрочайником, холодильником. Категорически нельзя подключать ПММ на одну линию с электроплитой.При проблемах с установкой автомата на щитке его можно поставить непосредственно перед розеткой или их группой.
Правильное устройство элетропитания бытовой техники - вопрос не только комфорта, но и безопасности
Что делать тем, у кого в электропроводке отсутствует третья, заземляющая жила?
Проще всего владельцам частного дома. Они имеют возможность сделать заземляющий контур рядом с домом, подключив к нему электросеть. Как - тема для отдельного разговора, но это не такая уж сложная задача, а наличие контура при грамотной разводке сделает безопасной всю электросистему.
Сложнее жильцам многоквартирных домов. Возможно, заземление в здании всё-таки есть, но оно не заведено в квартиру. Заземление, как правило, присутствует в тех домах, где есть лифты, тепловые пункты с наносными группами, магазины на первых этажах. Третьего провода может не быть на квартирном щитке, но при наличии в доме его реально завести в квартиру. Эту работу может выполнить электрик эксплуатирующей организации.
Хуже, если в здании вообще нет заземления. В качестве альтернативы выводят третий провод на планку нейтрали в щитке, но это не решает вопрос в полной мере. Правильнее провести от щитка отдельную двухпроводную линию на машину, установив на неё УЗО. При пробое на корпус человека может кратковременно ударить током, но защитное устройство отключит питание.
Тем, кто не разбирается в электрике и не знает, как правильно провести электропитание к домашней электротехнике, не стоит пытаться выполнять работы самостоятельно, лучше пригласить специалиста.
Вариант схемы подключения УЗО на отдельные линии без заземления
Водопроводная сеть должна соответствовать следующим параметрам: давление от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1 МПа), количество подаваемой воды не менее 10 л/мин.Как правило, сети соответствуют этим параметрам, но бывают исключения. Если давление ниже требуемого (это частные дома), потребуется установка насоса, повышающего давление.Если давление выше (это нижние этажи некоторых многоэтажных домов) - понижающего редуктора.
На вводе водопровода в квартиру или дом должен быть установлен сетчатый фильтр грубой очистки обязательно, фильтр тонкой очистки желательно. Если нет возможности поставить фильтр на входе в квартиру, это нужно сделать перед машиной.
Не имеет значения, как будет выведен отвод для посудомойки: отдельной трубой либо через тройник от подачи воды на смеситель. Главное, чтобы поток можно было перекрыть краном и последний был легкодоступен.
Обязательно поставьте запорный вентиль на выводе воды
Чтобы не пришлось возиться с переходниками при подключении шланга, желательно сразу подобрать кран с «правильным» присоединением. Для техники, поставляемой официально в РФ, параметры таковы: резьба наружная, диаметр ¾ дюйма, длина не менее 10 мм.
Если отвод расположен далеко, короткий шланг для подачи воды можно удлинить, но не путём наращивания, а заменой на более длинный. Если речь идёт об установке бывшей в употреблении ПММ, рекомендуем заменить шланг для подачи воды на новый. Следует убедиться, что шланг не перегнут и не перекручен.
Установка встроенной посудомоечной машины Bosch (все современные модели, за исключением некоторых компактных)и некоторых ПММ ряда других компаний изначально предусматривают защиту от протечки водопровода при разрыве шланга либо иной неисправности. В таких моделях устройство системы AquaStop входит в комплект и устанавливается на кран подачи воды перед шлангом. Работает AquaStop только при включенном электропитании. На другую технику также можно установить устройства, предотвращающие протечку воды, приобретя их отдельно.
Сегодня в продаже есть немало устройств защиты от протечек, их можно установить как на отдельное оборудование, так и на всю систему водопровода в целом
Посуду моют горячей водой, поэтому холодную нагревает до нужной температуры ТЭН, встроенный в прибор. А электроэнергия стоит денег. Если в доме горячую воду греет электрический бойлер, нет разницы, готовить её в электроводонагревателе или непосредственно в ПММ. Но когда в квартире есть горячий водопровод или в частном доме «дешёвую» воду готовит газовый котёл, тратить электроэнергию за подогрев холодной воды в посудомойке нецелесообразно. А можно ли подать в ПММ сразу горячую воду, сэкономив ощутимую сумму? Можно, но не во все модели и с рядом оговорок:
Теперь об ограничении в 60ºC. Если речь идёт о приготовлении воды связкой «одноконтурный газовый котёл + бойлер», достаточно выставить на автоматике управления подогревом воды максимальную температуру не выше указанного значения. Температура горячей воды из централизованного водопровода, как правило, не превышает 60ºC. Если она выше, ПММ можно подключить через смеситель с термостатом.
Во время ремонта для посудомойки можно вывести отдельный слив. Не имеет значения, где проложить и вывести трубу: в стене или полу. Следует соблюсти ряд условий:
Сифон скрытого монтажа (в стену), для посудомоечных и стиральных машин
Если посудомоечная машина располагается не очень далеко от шкафа с мойкой, проще подключить её к сифону от мойки. Это тем более рациональное решение, когда происходит установка посудомоечной машины в готовую кухню и переделывать канализацию нет возможности. Многие современные мойки уже имеют специальный отвод сифона для сливного шланга от посудомойки, его нужно только зафиксировать. Если отвода нет, его можно докупить отдельно.
После того, как сливной шланг одет на отвод сифона, его желательно зафиксировать обжимным хомутиком
Сливной шланг необходимо плавно, без перегибов, изогнуть и зафиксировать несколько выше отметки его подключения к канализации. Для этого в комплекте идёт кронштейн для крепления на стену. Верх изгиба не должен быть выше 60-80 см и ниже 40-50 см от уровня пола в зависимости от модели. Если длины стандартного шланга недостаточно, его можно нарастить или заменить, но общая длина не должна превышать 3 м.
Про коммуникации мы рассказали, теперь речь пойдёт о том, как установить посудомоечную машину самостоятельно в мебель. ПММ различаются как по габаритам, так и по типу встраивания в мебель. Рассмотрим особенности монтажа различных видов посудомоек:
Отдельностоящая модель, как следует из названия, может стоять отдельно, рядом с мебелью, под общей рабочей поверхностью. Крышку её можно использовать в качестве столешницы, правда, следует учитывать, что термостойкость пластика ниже, чем у ламината. Но если отдельностоящую ПММ нужно установить в мебельный ряд, под общую рабочую поверхность, как установить посудомоечную машину под столешницу?
Есть два варианта: первый - опустить регулировочные ножки на минимальную высоту и попробовать, влезает ли машина под столешницу. Скорее всего да. Если нет, приступаем к плану Б: снимаем верхнюю крышку. В зависимости от модели для этого нужно открутить четыре винта по бокам или два сзади, но лучше заглянуть в инструкцию. ПММ со снятой крышки гарантированно поместится под столешницу при условии, что рабочая поверхность имеет стандартную высоту не ниже 85 см. Установив машину на место, подключаем коммуникации, открываем вентиль, убеждаемся в отсутствии течи воды.
Как установить встраиваемую посудомоечную машину? Полноразмерная посудомойка, в отличие от другой встраиваемой кухонной техники (духовок, СВЧ, холодильников), не ставится внутрь специального шкафа. Установка встраиваемой посудомоечной машины происходит в промежуток между шкафами. Ширина ниши - 45 или 60 см, в зависимости от габаритов машины. Размер нужно выдержать очень точно, боковые стенки шкафов должны быть строго вертикальны.
Столешницу лучше устанавливать после монтажа ПММ. После того, как шланг для воды, слива и электрокабель проложены под цоколем и за шкафами к месту подключения, машина ставится на пол и задвигается в нишу.С помощью регулируемых ножек поднимается в уровень со шкафами нижнего ряда и выставляется по вертикали.
После того, как встроенная машина установлена в ряд шкафов, регулировка задних ножек становится проблематичной. Во многих моделях она вынесена на переднюю часть корпуса
Установка встроенной посудомоечной машины предусматривает фиксацию её корпуса с боковыми стенками соседних шкафов и столешницей. Но мы советуем не торопиться и сначала навесить мебельную дверку. Как установить фасад на посудомоечную машину, подробно описано в инструкции, там же находится специальный шаблон, с помощью которого размечаются отверстия для крепления фиксаторов на обратной стороне фасада. Фиксаторы входят в пазы на дверке машины. Установив мебельный фасад, ПММ необходимо выровнять по фасадам остальных шкафов. Теперь можно закрепить её корпус к соседним шкафам и установить столешницу.
Порядок навески мебельного фасада на дверку встраиваемой посудомойки
Если пространство под шкафами закрывается цокольной планкой, возможно, в зоне посудомойки придётся сделать в ней вырез. В противном случае дверка может упираться в цоколь при открывании. На какую высоту подрезать, придётся определить по месту, это зависит от того, насколько подняты при регулировке ножки прибора. После того, как закончена установка, встраиваемая посудомоечная машина 45 см или 60 см подключается к коммуникациям.
Компактные модели также бывают двух типов: свободной установки и встраиваемые в шкаф.
Первый тип - свободно стоящие ПММ шириной 55 см, глубиной 50 см и высотой до 45 см, такую модель можно установить внутрь нижнего шкафа шириной 60 см и там ещё останется одна свободная полка. Или поставить на столешницу, широкий подоконник, низкий холодильник. Машина лёгкая, при работе не вибрирует, крепить её не нужно, только подключить к коммуникациям.
Компактная посудомойка шириной 55 см и глубиной 50 см поместилась в шкаф под мойкой вместе с системой фильтрации и ещё осталось место для хозяйственных мелочей
Другой тип компактной техники - встроенная посудомоечная машина, размеры которой позволяют установить её внутрь шкафа.По габаритам компактные встроенные ПММ идентичны встраиваемым духовым шкафам и монтируются в типовые шкафы шириной 60 см (проём по ширине 56 см), для них предназначенные. Как и у духовок, имеются два размера посудомоек: полной высоты (проём 60 см высотой) и низкие (проём 45 см). Можно как встроить посудомоечную машину под столешницу, так и установить в высокий шкаф.
Дверка компактной встроенной ПММ имеет лицевую поверхность, устанавливать мебельный фасад на ней не нужно. Корпус машины фиксируется к шкафам, коммуникации подключаются по стандартной схеме.
С одной стороны, установка посудомойки - не очень сложная задача и её можно выполнить самостоятельно при наличии начальных знаний по электроснабжению и сантехнике.С другой - неправильное подключение коммуникаций может быть чревато серьёзными неприятностями. Особенное внимание следует уделять электрической части, это вопрос безопасности. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте установку ПММ в квартире или доме профессионалам. Вы, конечно, заплатите за услугу, зато сэкономите своё время и побережёте нервную систему.
Установка посудомоечной машины – процесс кропотливый, но вполне под силу каждому хозяину. Наши советы помогут вам справиться с этой работой и уберегут от возможных ошибок.
Основополагающую роль в кухонном интерьере играет бытовая техника. С ее помощью ежедневная работа по приготовлению пищи проходит проще и быстрее. Сейчас все большую популярность набирают посудомоечные машины. В магазинах можно встретить огромный выбор данных бытовых приборов как отдельностоящих, так и встраиваемых в тумбы и закрытых фасадом. Все они имеют свои положительные стороны и недостатки, характерные особенности, отличаются ценой и брендом. А установка посудомоечной машины вполне может быть выполнена своими руками, если четко следовать инструкции.
Раньше посуду мыли только вручную и это занимало довольно много времени. Теперь всю «грязную» работу можно поручить посудомоечной технике. Плюсом является еще и то, что таким образом воды расходуется гораздо меньше, чем при ручном мытье. Самостоятельная установка машины не так сложна, как кажется. К тому же это позволит сэкономить деньги, не оплачивая работу мастера. Но прибегать к монтажу посудомойки своими руками следует только тогда, когда есть хотя бы небольшой опыт или знание в этом деле. В противном случае лучше воспользоваться услугами специалиста.
Все посудомоечные машины принято делить на классы, которые различаются между собой конструкцией, типом установки и т.д.:
Самым трудоемким считается монтаж именно встраиваемой посудомойки, особенно если он производится своими руками. В установках посудомоечных машин предполагается наличие специального шкафа с фасадом, в который встраиваются модели. Если кухонный гарнитур только планируется приобрести, то можно заранее предусмотреть место для посудомойки. В этом случае монтаж, как и сам гарнитур, будет производить специалист.
С самостоятельной установкой посудомойки под столешницу также не должно возникнуть проблем, так как ее габариты обычно стандартные: 820х550х450/600 мм (высота/глубина/ширина). Поэтому можно смело заказывать кухонную мебель и шкаф под посудомойку, а технику приобрести позже.
В комплекте с бытовыми приборами обычно идет подробная инструкция по их самостоятельной установке. Разные производители могут предлагать свои рекомендации по монтажу, но обычно у всех приборов они стандартные. Некоторые инструкции имеют шаблоны и схемы для петель фасадов. Достаточно правильно приложить чертеж к обратной стороне дверцы и просверлить отверстия под крепежи по рисунку. Это очень удобно и экономит значительную часть времени.
Дополнительной деталью, устанавливающихся под столешницу посудомоечных машин, являются регулируемые ножки, с помощью которых можно задать изделию необходимую высоту. Это позволяет идеально подогнать прибор под высоту имеющейся мебели. Существуют также модели на колесиках, это делает их мобильными и удобными в эксплуатации.
Перед установкой посудомойки своими руками необходимо не только правильно подготовить место для нее, но и собрать инструменты и материалы, которые пригодятся в работе. Из инструментов для монтажа понадобятся:
Из арматуры для сантехники:
Чтобы правильно установить посудомоечную машину своими руками потребуется сначала подготовить нишу, то есть модуль подходящего размера, если техника встраиваемая. Тумба должна иметь ширину 450 или 600 мм. Подогнать машину по высоте можно с помощью регулируемых опор, а в корпусе шкафа необходимо просверлить отверстие для дренажного шланга и электропроводов. Для нормальной работы посудомоечной техники, длина дренажного шланга не должна превышать полтора метра.
Важно! Недопустимо устанавливать посудомоечную машину под варочную панель.
После того как место выбрано, необходимо подготовить подходящую розетку. Это очень важный шаг, поэтому первым делом следует убедиться в ее соответствии. Она должна быть типа «евро». Вилку у машины менять не следует.
Посудомоечная машина должна включаться в сеть правильно, через отдельную розетку, которая монтируется на высоте 250-350 мм от пола. В электрическом щитке должен быть дополнительно монтирован защитный автомат на 16А. Не следует забывать и о заземлении или о занулении, как делается в многоквартирных домах, которое должен, непременно, производить специалист. Самостоятельно заниматься подобными работами не стоит, особенно если нет опыта в таких делах.
Следующим этапом идет подключение посудомойки к стоку и водопроводу. Для подсоединения к стоку необходимо сточный шланг закрепить на штуцере. Подключать машину любой модели следует только к холодной воде. Во-первых, это гораздо экономичнее, так как горячая вода намного дороже. Во-вторых, по качеству холодная лучше, чем горячая.
Прежде всего, следует перекрыть всю воду в квартире. Затем отсоединить от трубы холодную хенку кухонного крана и избавиться от старой гидроизоляции. Подсоединить к трубе тройник и вновь подключить кран или смеситель, фильтр, шаровой . Стыки с резьбой необходимо обмотать лентой для гидроизоляции в десять или пятнадцать слоев.
В подготовленную розетку следует воткнуть вилку посудомойки, и можно проверять качество ее подключения. Для этого следует опять включить вентили воды в квартире, открыть запорный кран посудомоечной техники, при этом сама она должна быть выключена. Проверить течь и, если все в порядке, можно смело пользоваться новым прибором, установленным своими руками.
Существуют варианты и , с самостоятельным монтажом которых вообще не должно возникнуть проблем. Такая техника, хоть и небольших размеров и устанавливается на столешницу, но все равно может стать хорошей помощницей на кухне. Она имеет следующие преимущества:
Посудомоечные машины устанавливают в кухне, недалеко от раковины. Это неспроста. В таком случае подключение посудомоечной машины самое простое — канализация и водопровод находятся рядом, а розетку для стационарного подключения все равно надо устанавливать отдельную.
Особенность установки посудомойки в том, что выставить ее надо идеально ровно. Максимально допустимое отклонение от горизонтали составляет 2°. Если не выполнить это требование, посуда может быть вымыта недостаточно хорошо. Потому первый шаг после распаковки — установка ее на место и выставление по уровню. Для этого в конструкции предусмотрены регулируемые по высоте ножки. Берем строительный уровень, укладываем на машину, добиваемся чтобы она стояла ровно относительно горизонтали. Затем проверяем вертикали, если все сделали правильно, и тут отклонений быть не должно.
Посудомоечные машины, даже экономичные, потребляют немалое количество электроэнергии. Например:
При большом энергопотреблении одно из условий нормальной работы — отдельная линия электропитания с установленным автоматом защиты и УЗО. Отдельная линия также снизит влияние бросков по питанию на электронику, которая управляет работой агрегата. Они ощущаются всякий раз, когда включается/выключается холодильник, морозильная камера или микроволновка. Плата управления очень плохо реагирует та все скачки, а ее замена (ее практически никто не ремонтирует, только меняют) стоит немалых денег. Если хотите, чтобы работало оборудование долго и без проблем — тяните от щитка отдельную линию.
Как вы поняли, средняя мощность посудомоечной машины 2,1-2,4 кВт. Сначала выбираем автомат защиты. Его надо подбирать по току, но в характеристиках редко есть эта величина, потому приходится высчитывать ток по мощности. Например, мощность посудомойки 2,4 кВт. Находим максимальную силу тока: 2400 Вт / 220 В = 10,9 А.
Автоматы защиты бывают следующих номиналов — 6 А, 10 А, 16 А, 20 А (есть и более мощные, но для данного оборудования они точно не нужны). Для данного примера требуется автомат на 16 А. На 10 А лучше не брать — при включении на полную мощность его будет выбивать. Потому берем ближайшее большее значение, а это — 16 А.
С входа защитного автомата фаза подается на УЗО. Оно защищает от утечек при пробое изоляции, также сработает если кто-то прикоснется к токоведущим частям. Выбирается также по току, но должно быть на ступень выше, чем автомат. Для данного примера — это 25 А (УЗО бывают на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А). Второй параметр, по которому выбирают этот вид защиты — ток утечки. Для линий, на которые подключается только один прибор ток утечки 10 мА. Оба этих устройства устанавливаются в .
Очередной параметр, с которым надо определиться — с сечением жил кабеля. Для проводки в последнее время используют медные провода, так как с ними проще работать. Для приборов мощностью до 4,1 кВт достаточно сечения 1,5 кв. мм (можно больше, меньше — нет).
Теперь о том, в какой оболочке должен быть кабель. Это зависит от материала стен, по которым будет прокладываться линия электропитания:
Еще один момент: розетки для посудомоечной машины должны быть с заземлением. Это — обязательное требования для сохранения гарантии. Также при выборе обращайте внимание на напряжение, на которое она рассчитана. У фирменных экземпляров этот параметр прописан с тыльной стороны. Если такой надписи нет — перед вами дешевый китайский ширпотреб, и лучше не рисковать.
Следующий этап — подключение посудомоечной машины к канализации. Сливной шланг расположен на задней стенке корпус, он имеет длину порядка 1,5-2 метра. При необходимости его можно дорастить аналогичным такого же диаметра, но общая длина не может быть более 5 метров (точно смотрите в инструкции по эксплуатации). Такое расстояние в могут прокачать насосы, которые работают при удалении воды.
Самый лучший вариант — наличие отдельного вывода канализации. Тогда все просто, в патрубок вставляется резиновая муфта, обеспечивающая герметичную фиксацию гофры, в нее заправляется конец сливного шланга. Если он закрыт заглушкой, ее снимите. Но такой вариант — скорее исключение. Чаще подключают посудомоечную машину через сифон мойки или через вывод в мойку.
Если выход канализации чугунный, для герметичного перехода на пластик есть специальные резиновые муфты. Вам нужно будет знать диаметры вашего выхода и пластикового тройника. Соответственно, переходник устанавливается в чугунную трубу. Его надо просто заправить туда без каких-либо дополнительных средств. В муфту вставить пластиковую развилку. В вертикально направленный отвод обычно подключают мойку, в тот что под углом — посудомоечную машину.
У специальных сифонов для подключения посудомоечной машины выход сделан так, чтобы сливной шланг можно было на него натянуть. Для надежности его можно затянуть хомутом.
Подключение посудомоечной машины к канализации должно быть таким, чтобы избежать образования петель и заломов, причем даже тогда, когда все задвинете на место. В то же время, нельзя допустить чтобы гофра подходила с стороны — должен быть небольшой изгиб вверх. Так исключается возможность попадания стоков из сифона или тройника в машинку.
Для фиксации гофрированного шланга в заданном положении есть специальные пластиковые муфты. Они надеваются на гофру снизу и надежно ее удерживают.
Подключение посудомоечной машины к водопроводу происходит при помощи штатного шланга, который также находится на задней стороне корпуса. Его легко узнать по довольно большой насадке. Это блокиратор перелива. Он нужен для корректной работы и удалять его не рекомендуется.
Теперь о том, к какой воде подключать посудомоечную машину. К горячей можно подсоединяться только в одном случае — если ваш агрегат поддерживает такую функцию (указано в описании) и у вас нет на ГВС счетчика. Во всех остальных лучше заливать в машинку холодную воду. Главный мотив подключения к ГВС — экономия электричества. Если вода горячая, ее не надо греть. Это так, но у такого решения есть минусы:
Подключится к водопроводу можно в любой точке, где есть разъемное соединение. Например, в том месте, где подключается гибкий шланг на мойку. Его откручивают, ставят тройник, потом шаровый кран (или тройник с шаровым краном сразу). На ту часть, которая с краном подключается посудомоечная машина, на второй выход — гибкий шланг к смесителю мойки.
Перед тем, как задвинуть машинку на место, проверьте герметичность соединений. Для этого надо открыть подачу воды (повернуть кран, к которому подключен заливной шланг посудомойки). Если нигде подтеканий, нет, можно задвигать.
Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:
Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.
Подключение к электросети
Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:
Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.
Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.
Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.
Если же у вас ремонт уже давно окончен, и после покупки техники совсем не охота заново штробить стены и портить обои, то можно обойтись и существующей розеткой. Только обязательно убедитесь, что она защищена УЗО.
Подключать посудомойку через простой модульный автомат, крайне опасно.
Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.
При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.
Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.
Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.
Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.
Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.
С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.
И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.
Подключение к водопроводу и канализации
Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.
Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.
Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.
Монтаж новых труб
Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:
При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.
Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.
Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.
После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.
Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.
Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.
Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.
После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.
Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.
На угольник монтируете шланг подачи воды.
Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.
Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.
Подключение слива и монтаж в проем кухни
Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.
Не забывайте, что сливная труба должна монтироваться под углом, с расчетом 1см перепада высоты на 1м длины.
А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.
Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.
Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.
При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).
Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.
Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.
У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.
После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.
Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.
Подключение через сифон раковины и смеситель.
Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.
Достаточно поменять всего две вещи:
Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.
Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.
Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.
Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.
Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.
Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.
Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.
Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.
Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.
Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.
Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.
Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.
Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.
В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.
Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.
Ошибки и правила
1
Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.
Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:
Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.
2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.
В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.
А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.
3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.
При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.
Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.
А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.
Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.
При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.
4 Монтаж розетки 220В под раковиной.
Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.
Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.
Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.
Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.
Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.
А еще имейте в виду, что горячая вода в наших трубах более грязная, чем холодная. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять подсоединение именно к холодной воде.
Подключаться к горячей имеет смысл, только при наличии собственного отопления и газового котла. Иначе это будет копеечная экономия на электричестве, которая угробит дорогую посудомойку. 6 Удлинение шланга подачи воды.
Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.
Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.
Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.
Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.
7 Лен для уплотнения резьбыЕсли вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.
С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.
При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.
В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.
