Являются высокая несущая способность, прочность, устойчивость ко всем нагрузкам при минимальном количестве строительных материалов.
Такое сочетание качеств по праву делает ленту лидером среди всех остальных видов опорных конструкций.
При этом, лента постоянно подвергается разнонаправленным нагрузкам со стороны грунта и воздействиям от веси постройки, снеговым, ветровым нагрузкам и т.д.
Нередко возникают ситуации, когда прочность ленты оказывается на пределе, особенно при появлении сезонных подвижек грунта.
Подобные случаи вызывают необходимость усиления ленты, о котором надо говорить подробно.
Ленточный фундамент постоянно испытывает разрушающие воздействия.
В их число входят:
Кроме того, отрицательные последствия способны вызывать:
Перечисленные воздействия могут возникать как по одиночке, так и совокупно, что создает чрезвычайно сложные условия эксплуатации фундамента.
Бетон со временем начинает терять свою прочность, а дополнительные напряжения многократно ускоряют разрушительные процессы. Решением проблемы может стать усиление ленточного фундамента .
Необходимость усиления фундамента возникает в разных ситуациях:
Все эти случаи требуют немедленного вмешательства. Усиление - это увеличение несущей способности ленточного основания путем установки добавочных элементов, увеличения сечения ленты, инъекций специальных веществ или иных мероприятий.
Выбор конкретного метода зависит от состояния ленты, причин возникновения проблемы и размеров необходимого вмешательства. В любом случае, перед началом работ необходимо тщательное обследование конструкции и принятие решения с участием опытных специалистов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Самодеятельность в таких делах абсолютно исключена, так как вместо ожидаемых результатов можно получить прямо противоположные последствия.
Диагностика - это комплекс мероприятий, направленных на получение полной информации о состоянии несущей конструкции, наличии механических повреждений, трещин или деформаций .
Производится обследование состояния подстилающего грунта, песчаной и прочих элементов, воспринимающих нагрузку от веса дома.
Процедура производится поэтапно:
Составляется дефектная ведомость, в которую включаются все обнаруженные повреждения. Составляется план основания , на котором отмечаются точки возникших повреждений, трещины, деформированные участки.
На основании составленной документации производится принятие решения о мерах решения возникших проблем.
Во время этих работ производится месячная проверка неподвижности ленты . На поверхности устанавливаются специальные контрольные маячки, фиксируется их состояние.
Через месяц производится проверка их положения. Если изменений нет, значит, оседания ленты завершились.
Для выполнения сложных работ требуется разгрузка фундамента . Ее целью является перенос веса дома на вспомогательную опорную систему, позволяющую удалить грунт под лентой для его замены или .
Действия, которые необходимо предпринять для усиления ленты, обусловлены размерами и причинами разрушений. В некоторых случаях бывает достаточно обновить гидроизоляцию , в других ситуациях требуется комплекс сложных технических мероприятий, производить установку дополнительных опор или расширение ленты.
Рассмотрим эти методы подробнее:
Бетонная рубашка - это усиливающая бетонная отливка, установленная на проблемном участке стены.
Для ее создания выполняются следующие действия:
Размеры железобетонной рубашки зависят от величины поврежденного участка, но не меньше 1 метра .
Бетонная обойма образует дополнительный слой материала с обеих сторон ленты. Технология напоминает методику установки железобетонной рубашки , но добавочный слой заливается по обе стороны проблемного участка ленты.
Все действия производятся как изнутри, так и снаружи ленты. В результате образуется значительное утолщение фундамента , способное выдерживать высокие нагрузки.
Многие специалисты выражают недоверие к установке обойм. Они аргументируют это отсутствием качественной связи между старым бетоном и новой отливкой. Процессы, протекающие в свежем материале, не позволяют слоям качественно соединиться, поэтому методика годится только при наличии относительно малых повреждений.
Методика усиления сваями достаточно сложна и разнообразна. Производится установка свай, создающих дополнительную опору для ленты. Они опираются на плотные слои грунта, прекращая оседания или увеличивая несущую способность фундамента для принятия повышенной нагрузки от пристроев или новых элементов конструкции дома.
Используются разные виды свай:
Каждый вид свай выполняет собственную функцию и применяется в отдельных ситуациях , где их использование является оптимальным вариантом решения проблемы. Так, винтовые сваи могут быть установлены вручную, максимально щадящими методами.
Вдавливаемые сваи нуждаются в использовании спецтехники, поэтому применение их для усиления ограничено .
Выносные сваи устанавливаются на некотором расстоянии от периметра старой ленты, затем сквозь нее пропускаются металлические балки, которые связываются со сваями. В результате дом оказывается как бы «подвешенным» на балках, получая дополнительную опору .
Вес постройки распределяется между старым и новым основаниями, что позволяет нести повышенные нагрузки.
Методика используется при усилении ленты из штучных элементов - кирпича или бутового камня. Отливы предназначены для выполнения функций армпояса .
Они устанавливаются на поверхности ленты с двух сторон, отжимаются с расчетом, чтобы верхняя часть не контактировала с поверхностью стены, а нижняя была максимально плотно прижата к ней.
После этого конструкция прочно фиксируется с помощью домкратов. Выкапывается траншея, образующая форму для бетона. В результате вокруг ленты образуется дополнительный железобетонный слой, усиливающий несущую способность и прочность основания .
Торкретирование - это процесс нанесения бетона специальным способом напыления . Для этого используется специальное оборудование. Суть метода заключается в подаче под давлением сжатого воздуха сухой смеси цемента и песка, называемой торкрет-смесью.
Одновременно с подачей смеси из другого резервуара подают воду, затворяющую смесь. В результате на усиливаемой поверхности появляется слой плотного и прочного бетона , обладающего повышенными характеристиками по сравнению с обычными видами материала.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Технология сложная, требует привлечения специалистов, использования сложного оборудования.
В данном разделе вы можете посмотреть как происходит процесс, рассмотренный нами в статье:
Усиление ленточного фундамента позволяет получить более устойчивую к нагрузкам и прочную опорную конструкцию, способную к принятию дополнительных нагрузок или возобновлению выполняемых функций.
Все работы с начала и до конца должны быть выполнены опытными профессионалами, никакой самостоятельной работы здесь быть не должно . Результат выполняемых работ может оказаться как положительным, так и отрицательным, поэтому все действия должны быть произведены грамотными подготовленными людьми.
Вконтакте
Усиление фундамента частного дома может потребоваться в разных случаях, но чаще всего к одному из существующих способов прибегают после длительной эксплуатации строения. Любому зданию, послужившему не один десяток лет, необходим ремонт. И особого внимания требует именно фундамент, так как на него не только приходится основная нагрузка от всего строения, но и оказывают негативное влияние внешние природные факторы , такие, как влага, агрессивные химические вещества в грунте, перепады температур, ветер, пучение почвы и другое. Все это в комплексе приводит к износу материалов, из которых выстроено основание под дом.
В связи с этим, если вовремя не произвести ремонтные работы по укреплению и усилению прочности фундамента, то существует риск его деформации. А как закономерное следствие - начало разрушения несущих стен конструкции всего дома . В некоторых случаях процесс усиления можно осуществить своими силами. Но очень часто для того чтобы привести фундамент в надлежащее состояние, необходимо применение тяжелой специальной техники.
Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно - весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.
Возможно, все не так страшно - растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.
Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:
Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах , просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.
В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.
Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил. Причем - неважно, какая технология для этого будет выбрана:
Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.
Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):
| Иллюстрация | Способы усиления фундамента дома |
|---|---|
 | Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене. |
 | Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования. |
 | Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене. |
 | Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон. |
 | Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты. |
 | Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков. |
 | Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками. |
 | Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами. |
 | Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом |
 | Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить. |
 | Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома. |
Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением
Первым делом стоит разобраться, что означает это не всем знакомое слово. Торкретирование - это набрызг под высоким давлением строительных бетонных растворов на поверхности фундамента. Обычно такое нанесение проводится в несколько слоев . В процессе торкретирования бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины различного размера. Для достижения конкретной цели выбирается определенный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.
Однако, этот способ ремонта фундамента подойдет в тех случаях, когда в нем образовались трещины, каверны, раковины. Если же основа неравномерно просела, то есть дала усадку, то просто торкретирование ничего не даст, и от него сразу же необходимо отказаться.
Ну а если необходимо усилить поверхность фундаментных стен по всей их высоте, заполнив образовавшиеся трещины и нарастив толщину ленты, то торкретирование отлично подойдет для этой цели.
Набрызг под давлением бетонного раствора может быть проведен двумя способами - «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки раствора, а также эксплуатационных возможностей установки, с помощью которой будут производиться работы .
Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.
К положительным качествам метода можно отнести следующее:
— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.
— Возможность подачи смеси на разные расстояния.
— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.
— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;
— Высокая межслойная адгезия составов;
— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.
Недостатками «сухого» метода торкретирования считается:
— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.
— Требуется определенный опыт работы с установкой.
— Сложности при выполнении работ - сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;
— Загрязненность и запыленность места проведения работ.
К «плюсам» подобного метода можно отнести следующее:
— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.
— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.
— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.
— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.
Недостатками «мокрого» напыления можно считать:
— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;
— Более длительный процесс напыления;
— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.
Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов - это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.
Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторов и других дополнительных компонентов, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если же в смесь добавляется один из пластификаторов, то время между нанесением слоев сокращается до 20÷25 минут.
По завершении нанесения состава на всю стену, ее начинают через сутки ежедневно увлажнять водой в течение семи дней - этот процесс значительно упрочнит торкрет-покрытие.
Подобный метод укрепления поверхностей подойдет для любого вида фундамента, кроме свайного. Однако, он неудобен тем, что произвести процесс усиления полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретирования однозначно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.
Достаточно эффективный метод усиления разрушающегося старого фундамента заключается в обустройстве по всей высоте его стенок железобетонной «рубашки».
Этот вариант усиления основания дома вполне может быть проведен самостоятельно, при наличии заранее разработанного проекта, необходимого материала, опыта работы со . В связи с тем, что бетонного раствора потребуется довольно-таки много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если ее нет в хозяйстве, придется взять такой аппарат в аренду. Кроме этого, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штыковую и совковую лопаты. Возможно, в некоторых случаях будет необходим лом.
Из материалов потребуется:
— цемент марки не ниже ПЦ 400;
— песок, гравий и щебень;
— если фундамент поднимается выше уровня грунта, то необходимо заготовить доски и брусья для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или недорогой рубероид);
— арматурный прут диаметром в 12÷16 мм для каркасной решетки ;
— стальную проволоку для вязки армирующего каркаса;
— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.
Работы по такому обустройству усиления фундамента - достаточно трудоемкие , и будут проводиться в нескольких этапов.
Ширина траншеи должна быть как минимум 400÷500 мм, иначе выкапывать ее будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда подошва фундамента находится в грунте достаточно глубоко.
В некоторых случаях строители-проектировщики после исследования грунтов на участке рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию как старой, так и усиливающей конструкцию фундамента. В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид, который закрепляется на стены основного фундамента и на внешнюю стену траншеи.
Чтобы связать старую и усиливающую конструкцию, поперечные горизонтальные элементы каркаса могут быть вмурованы в стены основного фундамента. Для этого в них высверливаются отверстия и туда вставляются на цементный раствор отрезки арматурных прутов. К выступающим из стены отрезкам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные детали каркаса связываются между собой с помощью проволочных скруток. Другой вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.
Ширина каркаса должна быть рассчитана и указана в проекте. Она зависит от параметров старого фундамента и характера грунта на участке.
Значимость качественной отмостки – сложно преувеличить!
Про этот элемент окончательного обустройства фундамента и цоколя здания многие попросту забывают, считая делом второстепенным. А ведь такое пренебрежение может обернуться весьма серьёзными последствиями! О значимости , и о том, как ее выполнить своими силами – читайте в специальной статье нашего портала.
Этот метод укрепления основания дома - один из самых современных и эффективных. Он заключается в монтаже свай под основание дома или же непосредственно через стену ленты фундамента, на необходимую глубину, которая определяется проведенными изысканиями грунта. Через верхнее отверстие в трубах-сваях устанавливается армирующая конструкция. Затем, через то же отверстие в трубу заливается бетонный раствор, который после застывания упрочняет сваю. В итоге фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.
При выборе усиления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что используется несколько способов их установки в грунт. Однако практически каждый из них потребует привлечения специализированной техники.
винтовые сваи
Итак, какой бы способ монтажа свай в грунт ни был выбран, они могут быть углублены под углом к строению или же вертикально. Однако, чаще всего выбирается вариант расположения свай под углом, так как он является не только более эффективным, но и упрощает процесс установки в них арматуры и заливки бетонного раствора. Для усиления конструкции фундамента используются сваи диаметром в 150÷250 мм. А под каким углом они будут установлены под стену основы - по большому счету, не имеет определяющего значения.
Укрепление фундамента «косыми» сваями производиться только с внешней стороны ленты, или же с двух сторон, то есть и снаружи, и изнутри. Безусловно, если позволят размеры подвального помещения, так как в нем необходимо будет разместить специальную установку для заглубления свай в грунт.
Эту технику усиления основания дома применяют не только для жилых строений, но и при реставрации архитектурных памятников, простоявших по нескольку веков. К преимуществам такого метода можно отнести следующие его достоинства и результаты, которые достигаются при его применении:
Данный способ укрепления имеет, по сути, один, но весьма существенный недостаток - это стоимость проведения работ. Однако, как уже было сказано выше, в некоторых случаях подобная технология становится незаменимой и единственно возможной вариантом для укрепления фундамента и спасения стен здания от дальнейшей деформации и разрушения.
Буроинъекционная технология прошла достаточно серьезные исследовательские испытания высокими нагрузками. Тем не менее , не стоит экспериментировать, производя работы наобум, во избежание ошибок и просчетов . Поэтому необходимо отметить некоторые факторы, которые следует учитывать при проведении работ:
Чтобы спасти проседающий фундамент, можно воспользоваться технологией, которая разработана для реставрации старых архитектурных построек, имеющих историческую ценность. Причем этот способ дает возможность усиливать фундаменты любых по этажности зданий.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Первым шагом вдоль фундаментной стены, на том участке, где в первую очередь будут производиться работы, обустраивается технологический приямок. Проще говоря, роется траншея для беспрепятственного доступа к нижней части стены ленты фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использовано в процессе проведения работ. Далее, стена тщательно очищается от грунта. |
 | Далее, установкой для алмазного сверления, без сильных динамических воздействий (что чрезвычайно важно, если производится реставрация очень старого здания), вырезаются участки стены фундамента. Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом - так можно добиться равномерного распределения нагрузки на фундаментную стену. |
 | Если работы производятся своими руками, и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, то процесс можно произвести инструментами, которые есть в наличии, однако действовать необходимо очень аккуратно. Например, вырезать часть стены с помощью «болгарки». Применять же инструмент с ударным или вибрационным действием (типа перфоратора или отбойного молотка) не рекомендуется. Высверливаемые или вырезаемые куски стены извлекаются частями. |
 | Далее, во избежание проникновения влаги в оставляемую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен при контакте с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем обустройстве, потолочная поверхность высверленного проема покрывается гидроизоляционным составом. |
 | Чтобы избежать осадки кладки стен, в обустроенные отверстия устанавливаются распорные устройства. Эти элементы станут дополнительным укреплением для основания дома, поэтому их изготавливают из прочного металлического профиля. Например, в качестве них может быть использованы отрезки труб необходимой высоты, которые устанавливаются враспор. |
 | Следующим шагом идет остановка в проемы арматурного каркаса. Из прута вяжутся решетки на всю толщину стены фундамента. |
 | Затем идет бетонирование верхнего железобетонного пояса захватками. Стыковка арматурных каркасов смежных захваток осуществляется с использованием резьбовых соединений типа «Лантон». |
 | Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, переходят к установке свай. Для этого нижняя часть фундамента демонтируется, освобождая пространство для монтажа свайных опор. |
 | Установка свай производится по технологии вдавливания с применением составных железобетонных элементов, из которых и составляются сваи. Для этого процесса используется специальное оборудование. Эта технология является щадящей ко всему сооружению и к режиму его эксплуатации. При отсутствии возможности использовать этот вариант монтажа свай, можно воспользоваться другой технологией, при которой в освободившемся пространстве в грунте отрывается котлован, в котором обустраивается монолитная железобетонная опора. В этой конструкции также могут быть задействованы сваи в комплексе с основным фундаментом, то есть их устанавливают в монолит. Из классического способа вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами. |
 | Для того чтобы избежать ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу же нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное напряжение опоры. |
 | Поддерживающие фундамент и стены сваи устанавливаются в том же порядке по методу последовательного их сближения. То есть, начиная от угла строения под одной из стен, а другая стена параллельно укрепляется в центральной ее части. |
 | Затем, работы ведутся на сближение, до тех пор, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору. |
 | Грунт, изъятый из технологических приямков, на место не возвращается. На освобожденном от него месте формируется послойно защитная конструкция - пластовый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающего геотекстиля, дренажного слоя щебня, еще одного слоя геотекстиля, бетонного подготовительного слоя, пропитки праймером и монтажа рулонной гидроизоляции, силового пола и нижнего железобетонного монолитного пояса. Таким образом, верхняя часть свай, углубленных в грунт, будет охвачена бетонным поясом, что сделает опору более прочной. |
 | Результатом укрепления фундамента по этой технологии станет стабилизация осадки здания, создание единого свайного фундамента на бетонном плитном ростверке. Безусловно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при ближайшем рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться в том, что при ее применении вполне возможно обойтись без сложной техники. Однако, необходимо подготовиться к тому, что усилий придется приложить достаточно много, поэтому лучше всего заручиться надежными помощниками, обладающими опытом работы в возведении инженерных бетонных конструкций. |
Несколько слов напоследок. Применение любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами . Произвести их самостоятельно с нужной степенью точности - практически невозможно, а действуя наобум, можно усугубить ситуацию до состояния, когда может произойти обрушение слабых участков стен. Поэтому , реставрацию с усилением и укреплением фундамента лучше всего доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и принять решение о том или ином способе проведения работ.
А чтобы дополнить полученную информацию – посмотрите видеосюжет, в котором опытный мастер показывает процесс усиления ленточного фундамента.
Владельцы частных домов время от времени сталкиваются с появлением трещин на стенах и основании. Причины у каждого разные. Следствие же в любом случае одно: фундамент просто не выдерживает нагрузки и проседает или лопается. Если оставить проблему, дом рано или поздно просто разрушится.
Поэтому при первых признаках проседания фундамента нужно принимать необходимые меры. Как правило, проблема устраняется усилением основания. Правда, в каждом индивидуальном случае нужно подбирать отдельный метод. О том, как выполняется укрепление фундамента частного дома своими руками и с помощью специалистов, поговорим далее.
Фундамент трескается и крошится по разным причинам:
Стоит упомянуть и природные факторы , которые пользуются вышеописанными причинами и приводят к печальным последствиям.
Монолитные основания почти не вызывают проблем. Если проблемы всё — таки существуют, как правило, выполняется отвод подземных вод.
Чтобы определиться, как усилить фундамент, нужно провести его осмотр. Можно сделать это самостоятельно, но только если вы знаете, что нужно делать. В иных случаях лучше пригласить специалистов.
Основание осматривается с двух сторон:
Только после этого выполняются проектирование усиления фундаментов. Также необходимо разгрузить основание — частично или полностью, после чего можно приступать к укреплению.
На этом этапе нужно следить за тем, чтобы не возникли перекосы.
Для частичной разгрузки можно взять опоры и подкосы (из дерева или металла), а для полной нужно приобрести металлические балки — обвязки.
Существуют разные способы усиления всевозможных фундаментов. Например:
Методы усиления фундаментов выбирают, исходя из:
Укрепление фундамента деревянного дома провести легче. Материал легче переносит нагрузки из — за его особенностей строения.
А вот с домами из кирпича или бетона нужно быть намного осторожнее, поскольку здесь ошибка может разрушить стену.
Надёжные, но в то же время довольно сложные способы, один из которых требует привлечения специалистов и техники. Усиление фундамента цементацией проводится следующим образом:
Усиление фундамента методом инъектирования выглядит немного иначе
. Здесь скважины сверлят с разных сторон здания вплоть до твёрдых слоёв грунта. Каналы заполняются раствором, а затем в них же вводят арматурные буроинъекционные сваи, в которые подаётся бетон или смесь из цемента под давлением. Таким образом укрепляется почва под фундаментом, а само основание усиливается железобетонными сваями.
Ещё один очень хороший способ укрепления основания. Но здесь также не обойтись без специалистов, поскольку для выполнения работ требуется специальная аппаратура.
Усиление фундаментов торкретированием проводится с помощью специальной пушки, которая под давлением наносит раствор на основание. Для большей прочности рекомендуется сначала создать армированную конструкцию. Преимущество состоит в том, что бетон, нанесённый подобным способом, получается очень прочным.
Торкретирование бывает сухим и мокрым. В первом случае можно за один подход нанести толстый слой, имеющий одинаковую плотность и консистенцию.
Такой результат объясняется тем, что состав не затворяется водой, а смешивается с ней в сопле. Но такой подход имеет существенные недостатки: например, большой расход материала и запыление местности.
К тому же, рабочие должны быть высококвалифицированными, поскольку смесь нужно готовить на месте. Поэтому многие прибегают к мокрому способу, когда материал, приготовленный на предприятии, привозят специальными машинами на место . Так расход бетона существенно сокращается, да и потери отскок частичек также небольшой.
Этот метод подойдёт для тех, кто желает провести усиление своего фундамента собственноручно. Здесь не нужны ни техника, ни помощники. Всё можно сделать самому. Итак, начнём с углов. Нужно сделать возле них подкопы и очистить фундамент: сверху — от облицовки, снизу — от грунта. Глубина ямы должна быть на полметра глубже основания.
Далее делается каркас из . Кто — то использует вязальный кто-то — сварочный аппарат. Экономить на арматуре не стоит. Готовая конструкция опускается в яму, которая заполняется бетоном. Таким образом углы защищены.
Теперь, когда углы защищены, нужно разделить весь периметр возле основания на отрезки по метра полтора. Затем первый такой участок выкапывается на полуметровую ширину. В основании сверлятся дыры, в которые устанавливаются арматурные прутья.
Как и в случае с углами, делается каркас. Готовые детали кладутся в траншею и привязываются к арматуре проволокой. Затем траншея заливается бетоном. Закончив с одним отрезком, приступайте к следующему и так весь периметр.
Сложность проведения работ (как и выбор метода) зависит и от типа основания.
Например, усиление проводится проще. Например, один столб можно заменить буронабивными или выносными сваями. А вот укрепить старый фундамент ленточного типа будет не так просто. Здесь прибегают к торкретированию, железобетонным обоймам, сваям: буронабивным, буро — инъекционным и т.д. Также используется усиление фундаментов цементацией.
Во время укрепления фундамента старого дома нужно учитывать и то, из чего он возведён. Этот фактор влияет и на выбор метода, и на другие особенности. Рассмотрим их поближе.
Фактически самая лёгкая ситуация. Дело в том, что деревянный дом можно поднять над основанием с помощью домкратов. В таком положении можно легко проводить необходимые работы. Как укрепить фундамент деревянного дома, нужно решать в каждом индивидуальном случае по — разному.
Где — то нужно заменить , где — то — создать дополнительный монолитный пояс. Можно обшить основание железобетонной рубашкой. И всё это делается проще, если здание находится в приподнятом состоянии. Как видите, укрепить фундамент частного дома из дерева сравнительно несложно.
А вот здесь всё выглядит посложнее. Дело в том, что такое здание не поднимешь, да и с самим материалом нужно быть поосторожнее. Поэтому укрепление фундамента кирпичного дома в большинстве кардинально отличается от деревянного . Какой метод стоит выбрать в данном случае? Всё зависит от многих факторов, таких как степень разрушения, тип фундамента и другие. Всё это нужно учитывать перед тем, как усиливать фундамент под кирпичным домом.
Один из самых надёжных способов — это торкретирование. В таком случае кладка достигается не только прочность, но и водонепроницаемость. Также многие прибегают к цементации, поскольку такой способ более экономичный и по времени, и по финансам. Тем, кто задумывается, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками, можно предложить создание железобетонной подушки — такой вариант используется довольно часто.
Можно продолжать описывать возможные методы, такие как использование свай или расширение подошвы. Все эти способы можно использовать, не допустив возникновение трещин на стенах. Так что укрепление основание старого кирпичного дома вполне возможное, а в некоторых случаях ещё и несложное.
Теперь вы знаете, как усилить фундамент вашего частного дома. Для большей понятливости пройдёмся вкратце по вышеизложенному:
Конечно, хорошо, если вы можете провести все необходимые работы собственноручно. Но, если у вас нет необходимых навыков, или нужны специальные агрегаты, лучше обратиться к профессионалам, иначе вся работа пойдёт насмарку вместе с затратами.
Вконтакте
В процессе эксплуатации здание подвергается перепланировкам, расширению застройки в горизонтальном (пристройка), вертикальном (мансарда, второй этаж) уровне, подземные конструкции изнашиваются. Поэтому требуется усиление фундамента и основания под ним различными способами в соответствие с нормативами СП.
Визуально различимыми причинами реконструкции, повышения или восстановления эксплуатационных характеристик оснований дома являются:
Гарантированно потребуется усиление фундамента в случаях:
Например, порывы централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, поселковая ливневка, водопровод) вблизи от дома могут размыть почву, насытить ж/б конструкцию влагой, повысить силы пучения. Либо при выемке грунта из котлована возле жилища почвы могут сдвинуться в сторону подземной разработки, снизив расчетное сопротивление основания, несущую способность подземной конструкции.
Внимание: Величина воронки оседания напрямую зависит от веса коттеджа.
Поэтому на начальном этапе проводится обследование силовых конструкций, выявляются причины разрушений, деформаций.
Вышеуказанные проблемы должны рассматриваться в комплексе, поскольку фундаменты создаются для передачи сборных нагрузок от зданий на грунты под их подошвами. Поэтому усиление фундамента всегда начинается с отрывки шурфов для оголения конструкций в местах трещинообразования, просадки/усадки, сосредоточенных нагрузок (примыкания внутренних несущих стен).
Причинами разрушения, мелких дефектов часто становятся отмостка, крыльцо, веранда, прочие пристройки, жестко связанные с плитой, ростверком или лентой МЗЛФ. Шурфы позволяют оценить контакт подошвы фундамента с почвой, степень уплотнения грунта. Это позволит повысить несущую способность основания несколькими способами:
Перед проведением указанных операций фундамент поддомкрачивается до проектного положения на отдельных участках. В некоторых случаях этих мероприятий достаточно для возвращения эксплуатационных характеристик. Более сложными вариантами являются методы реставрации самого фундамента, описанные ниже.
В зависимости от степени разрушения, изменения геометрии фундамента может использоваться несколько методов. Однако перед началом работ необходимо вывешивание или частичная разгрузка эксплуатируемой конструкции. Проще всего отреставрировать отдельные участки, на которых началось разрушение кирпича, железобетона. Сложнее ликвидировать трещины, исправить геометрию просевших или перекошенных конструкций.
Тяжелые кирпичные стены разрушаются при вспучивании грунтов или усадке рыхлых почв, нежели срубы, «каркасники», дома из панелей СИП. Эти постройкеи при необходимости можно полностью приподнять, чтобы заменить ростверк целиком, передвинуть здание на новый фундамент в пределах участка.
Для многоэтажных зданий с плитными перекрытиями может использоваться частичная разгрузка. Плиты жестко защемлены в стенах, выступают из них в виде консолей. Поэтому достаточно изготовить опорные площадки возле стен, разместить на них подпорки, вбивать под них одновременно на всех этажах клинья, корректируя высоту подъема с точностью до 1 см.
В коттеджах чаще эксплуатируются перекрытия по балкам, поэтому применяется полная разгрузка по технологии:
Рыхлые, недостаточно прочные, кирпичные фундаменты вывешивают другим способом:
Кроме того, балки можно поддомкратить, чтобы сразу установить подпорки нужной длины.
Внимание: Запрещено изготавливать отверстия в лентах перфоратором. Ударное разрушение конструкционного материала приводит к раскрытию многочисленных трещин, ослаблению конструкции.
Рыхлые, частично разрушившиеся поверхности кирпичных и бетонных лент можно укрепить несколькими способами:
Отдельные кирпичи могут демонтироваться из кладки для замены новым камнем соответствующего формата. Для этого удаляется оставшийся раствор, гнездо зачищается щеткой с металлическим ворсом.
Внимание: Технология буроинъекционных малых свай для самостоятельной реставрации практически недоступна, так как необходимо специальное оборудование. Строительные организации редко предоставляют его в аренду, чтобы владелец недвижимости заказывал услугу у них.
Крайне сложной методикой является увеличение глубины заложения МЗЛФ, состоящей из операций:
После чего, стены вновь вывешиваются, домкраты, забирка, нижний щит снимаются, оставшийся зазор заполняется бетоном. Для более плотного сцепления существующий МЗЛФ вмуровывается в новую конструкцию на 10 – 20 см.
Чтобы сократить трудоемкость операций на 30 – 50% часто применяется другой способ:
Внимание: Гидроизоляция, утепление наружной грани, кольцевой дренаж являются обязательными условиями для повышения ресурса, ликвидации вспучивания.
Оригинальной технологией железобетонных отливов можно повысить расчетное сопротивление грунтов под фундаментом, одновременно увеличив прочность самой конструкции за счет бокового сжатия. Последовательность действий такова:
Таким образом, при отжатии верхней части отливы сжимают грунт под МЗЛФ, упрочняя его многократно. Домкраты снимаются после отвердевания бетона, шпилька обычно остается внутри конструкции.
Уширить подошву ленты можно после откапывания шурфа двумя способами – завести с двух сторон бетонные плиты или смонтировать опалубку, уложить под подошву бетон.
Столбчатые фундаменты можно усилить методом погружного колодца. Ввиду того, что надеть на эксплуатирующийся столб мешает ростверк, кольцо круглого или квадратного сечения отливается по месту в съемную опалубку. Внутренний размер его должен быть на 40 – 60 см больше наружного сечения стойки, чтобы не нарушить прочность основания под ним.
Вывешивать стены в этом случае не нужно, грунт равномерно удаляется под кольцом снаружи, конструкция опускается под своим весом. После достижения проектной отметки почва внутри кольца дополнительно уплотняется виброплитой или трамбовкой.
Внимание: Обратную засыпку пазух между колодцем и стенками котлована следует производить нерудным материалом. Это снизит выдергивающие нагрузки при возможном вспучивании грунта во время промерзания.
Для ленточного и столбчатого монолитного фундамента может использоваться железобетонная обойма. Эта технология решает несколько задач:
Последовательность операций при выполнении железобетонной обоймы следующая:
Внимание: Запрещено оголять участки больше 2 – 3 м, чтобы не вызвать перекоса здания. Работы ведутся последовательно, начиная от углов, до их начала фундамент должен быть разгружен.
Глубина бурения для закладки арматуры составляет 2,5 – 5 см. В каркасах используются продольные прутки диаметра 8 – 14 мм из арматуры А400 («рифленка»). Пространственная геометрия каркасам придается хомутами из арматуры А240 с гладкой наружной поверхностью.
В обязательном порядке обеспечивается защитный слой бетона – все стержни должны утапливаться на 2 – 7 см. Предпочтительнее соединение арматуры проволочными скрутками, которые невозможно сдвинуть при распределении бетона внутри опалубки. В фундаментных работах запрещена композитная арматура, имеющая гораздо большую пластичность в сравнении со стальной.
Существует технология кирпичной обоймы, которая применяется редко, только для монолитных лент МЗЛФ. Если наружные поверхности фундамента рыхлые, уширение ленты по ряду причин невозможно, используется эта методика:
Внимание: Монолитные конструкции всегда имеют больший ресурс в сравнении с кирпичом. Поэтому предпочтительнее железобетонные «рубашки».
Обоймы для столбчатого фундамента изготавливаются поочередно либо для нескольких столбов сразу, если они расположены в пределах 2 м друг от друга. Особенностями усиления столбчатых фундаментов являются:
Это позволяет увеличить опорную поверхность во всех уровнях конструкции, повысить эксплуатационный ресурс.
Скважины для классических буровых свай изготавливаются строго вертикально. Столбчатые фундаменты изготавливают в опалубках внутри шурфов большого размера. Поэтому данная технология является переходным вариантом, состоит из нескольких операций:
После чего, внутрь помещается наконечник глубинного вибратора, смесь уплотняется.
Внимание: Нагружать опоры можно через неделю минимум. Все это время фундамент вывешивается или стоит на временных подкладках.
В отличие от предыдущей методики, положение вкрученной в землю винтовой сваи невозможно скорректировать. Поэтому применяются две технологии:
Внимание: Существует вариант «быка» в углах МЗЛФ, когда сваи погружаются наклонно на смежных сторонах, обвязываются по оголовкам балкой. В этом случае достаточно наружного доступа для производства работ, полы вскрывать не нужно.
Сваями усиливаются фундаменты и основания под ними. Удобнее в работе винтовые модификации, на которые вес здания можно переносить с временных подпорок сразу. При заливке буровых конструкций придется подождать 3 дня минимум в жаркую погоду, 28 дней в межсезонье. Сваями СВС фундаменты можно усиливать зимой при крайней необходимости. Для проведения монолитных работ придется подогревать смеси, опалубку, устраивать пленочные укрытия.
Таким образом, эксплуатируемый фундамент и основание под ним можно усилить собственными силами. Для этого необходимо произвести ревизию, выявить дефектные участки, применить наиболее подходящую технологию из представленных методик.
Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.
Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись. Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.
Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.
Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.
Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.
Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:
Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.
Нам необходимо узнать следующие вещи:
Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.
Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на 3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.
Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.
Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.
Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.
Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.
Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему
В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.
Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.
Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.
По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.
Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.
Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.
Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.
После дренажа нужно сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.
Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.
Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.
Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.
Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.
Определяем, какая из частей здания дает усадку
Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.
Свайный метод предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.
Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.
Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).
Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента
Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.
Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.
Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.
Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).
Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.
Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.
Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).
Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.
Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.
Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.
Усиление бутового фундамента цементной рубашкой
При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.
Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.
