Для большинства гитаристов гитара не только музыкальный инструмент, но и предмет обожания, поэтому многие музыканты серьезно относятся к внешнему виду своих гитар. Но что делать, если любимая получила травму? А что делать обладателям винтажных инструментов если они не являются фанатами Relic finish? Вот тут и возникает вопрос как перекрасить гитару .
Сразу оговорюсь - в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу 🙂 Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит - вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и, возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.
Работа начинается со снятия с инструмента всего. Если гриф болченый, то и его снимаем. В моем случае подопытным кроликом была гитара польской фирмы Mayonez. Гитара повидала виды и как оказалось уже побывала в руках «мастера». Ну что делать, будем исправлять. тем более за это платят 🙂
Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.
Предыдущий мастер красил по заводскому покрытию, что в корне неправильно! Толстый панцирь лака сковывает вибрации дерева и мешает гитаре звучать как было задумано, так что надо это безобразие удалить. Иногда допустимо оставить заводской грунт, это позволит сократить работу по подготовке к покраске, но в данном случае надо снимать все.
Снять с гитары лак можно несколькими способами. Можно просто сошкурить его наждачной бумагой, но даже при наличии шлифмашинки и хорошего пылесоса все окружающее пространство будет покрыто толстым слоем пыли. да и для здоровья это не здорово. Можно соскрести старый лак циклей, но это и пыльно и грязно, хоть и лучше чем работать наждачкой.
Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.
Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.
В этой работе главное не перегреть дерево, иначе можно заработать «ожоги» на деке, так что не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте долго одно место. Как только лак начал размягчаться, вздуваться пузырем, срезайте его ножом или шпателем. Деку нельзя перегревать Ни в коем случае! Кто его знает чем она склеена? От излишнего нагрева склейки могут разойтись и это будет полный п. фиаско 😉
Снимаем лак сначала с плоскостей.
Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.
Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит. продолжаем работать.
Гм. склейка половинок деки по диагонали. оригинально, но не очень страшно.
Когда с плоскостями покончено переходим к торцам. Тут еще жестче стоит вопрос о перегреве, тк площадь меньше. Так что работаем аккуратно.
Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.
Вот так дека выглядит после шлифовки.
Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.
Сучки тут не смертельные и в основном по краю - можно красить в санберст или что-то типа того. Сама деревяшка имеет приличную структуру.
Последний этап подготовки деки к покраске это шлифование всех глубоких царапин, оставшихся после крупной наждачки. Шлифуем пока их не уберем. Самое главное тут не перестараться и не наделать ям и горбов, так что шлифуем плоскости с помощью шлифмашинки или ровного бруска с наждачкой. Шлифовка заканчивается на наждачке №150-180.
Покраска гитары — Как покрасить гитару — Перекраска гитары — Чем покрасить гитару — Вопросы и ответы — Ответы на вопросы
ОТВЕТ : Эти аббревиатуры означают: Лакокрасочный материал и Лакокрасочное покрытие.
ОТВЕТ : С приобретения необходимого оборудования и опыта его использования. А самое главное с изучения технических спецификаций ЛКМ с которым собираетесь работать. Много вопросов отпадут сами собой.
Нитро, Полиуретан, Полиэфир, Акрил, Акрилоуретан.
ОТВЕТ : Для электрогитары многое не критично в том числе и лак. При грамотном покрытии небольшой толщины вы не заметите разницу.
ОТВЕТ : Я пробовал Sayerlack, Brulex, Borma, ICO, Renner, Яркраски и другие. Все они по-своему хороши. Попробуйте и найдите свой лак.
ОТВЕТ : Denzel 24
Покраска — лак или эмаль,
Есть нюансы зависимо от пород древесины и затеи художника.
ОТВЕТ : Растворители — разбавители добавляются в рабочую смесь для снижения вязкости до уровня определяемого методом нанесения в пределах допускаемых производителем.
ОТВЕТ : Смотрите тех.руководство от производителя.
Все ЛКМ разные от 2х часов до 45 дней.
ОТВЕТ : Для качественной отделки любую древесину необходимо грунтовать. Грунты – Задают основную толщину отделочного покрытия, обеспечивают взаимодействие с основанием и выравнивание поверхности.
Для закрытия пор можно использовать специальные порозаполняющие составы.
ОТВЕТ : Я бы не делал таких разделений, без опыта, во всем можно наделать ошибок. С каждым покрытием есть свои нюансы работы, которые надо будет изучить.
ОТВЕТ : Естественно распылять при помощи краскопульта. Необходимо иметь хороший компрессор и качественный краскопульт. Ну и конечно же уметь ими работать)))
ОТВЕТ : Строительный фен, наждак, смывка для краски, цикля, стамеска, используйте фантазию.
На моем youtube канале есть видео примеры. https://youtu.be/FwqGrXoXlPU
Я вот хочу перекрасить гитару зомби, которую брал за 2000. Соответственно мастеру нести смысла нет такой экземпляр. Испортить не жалко, купил другую гитару, но есть вопрос. Стоит ли красить тампоном гитару или лучше купить пульверизатор? И заметно ли после покраски каким методом наносилась краска?
ОТВЕТ : Как покрасят, так и отразится, может хорошо, а может и наоборот. Гитару за 2000р можно красить как угодно, сильно хуже от этого не будет: wink:
Тампоном не красил.
Но профессионального качества покрытия без обработки можно добиться только, используя краскопульт.
Для того, кто этим занимается конечно заметна.
Вот у нас на стене был хороший пример http://vk.cc/28pCnZ
покрытие слабо отражает комнату, а на месте сильного блика видно, что поверхность не ровная как зеркало, а больше похоже на ручеек с множеством мелких волн (они называются шагренью), такое покрытие скорее всего от баллончика или от малого опыта работы с краскопультом.
Вот пример ближе: http://vk.cc/28pEpB (такого в итоге быть не должно)
Вот тут отражения ровные без волн, к такому результату надо стремиться.
15 : Не могли бы вы рассказать, как вы смешиваете лаки, грунты и все остальное?
ОТВЕТ : Не важно, что вы наносите: грунт, краску или лак. Это зависит от толщины желаемого слоя и используемого материала. Кол-во может сильно варьироваться от 1 до 24 слоев. Примерные пропорции расхода ЛКМ и кол-во слоев на единицу площади указываются производителем. Это не всегда справедливо для гитар. Но по началу можете ими пользоваться.
ОТВЕТ : Как правило — это матовый нитролак.
ОТВЕТ : Порозаполнитель используется в случаях когда надо сделать закрытопористую (абсолютно ровную) отделку на древесине с открытыми порами. Например махагон, ясень, орех и т.п. Если у вас обычная ольха, достаточно и тонкого грутна.
ОТВЕТ : Можно. Не любую краску можно шлифовать, а при хорошем нанесении вообще лишено смысла, а иногда и противопоказано.
ОТВЕТ : В тех.документации к конкретному материалу все это описано и даже больше.
И именно такой подход во всем. Производитель всегда заботится о вас больше чем интернет.
Например есть ПУ эмали подходящие для покрытия акрилом, а другие нет. Поэтому только тех.документация к конкретному материалу.
ОТВЕТ : Эмали есть разные, одни требуют защиту, другие нет.
Если у вас остались вопросы, оставляйте их тут или тут.
Пропустить заставку 0:29 Обучающий ролик по одной из технологий покраски электро и бас гитар. Подробное.
Если хотите, можете помочь мне купить новый микрофон:U R363296370120 Буду рад если вы подпишитесь))) http://www.youtube.com/sub.
Как это делается и на что влияет. Статья: http://guitarbench.ru/20-pokraska-gitar.html Полезные видео: Как отстроить гитару.
Мастерская Dream Kustoms https://vk.com/dream_kustoms.
Тех процесс: подготовки, покраски, нанесение рисунка по трафарету, нанесение лака, шлифовка, сборка.
Как обычно в пятницу я смотрел YouTube, после чего взглянул на гитару и в голову залетела идея: покрасить гитару.
Покраска электрогитары своими руками. Разборка, подготовка, нанесение базовой краски и лака.
Как отреставрировать старую гитару; How to restore an old guitar Восстанавливаем старую советскую гитару, которая уже.
Полная реставрация моей гитары «на коленке» из самых простых и доступных материалов. и всего за 999 рублей.
Для большинства гитаристов гитара не только музыкальный инструмент, но и предмет обожания, поэтому многие музыканты серьезно относятся к внешнему виду своих гитар. Но что делать, если любимая получила травму? А что делать обладателям винтажных инструментов если они не являются фанатами Relic finish? Вот тут и возникает вопрос как перекрасить гитару .
Сразу оговорюсь - в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу:) Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит - вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и, возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.
Работа начинается со снятия с инструмента всего. Если гриф болченый, то и его снимаем. В моем случае подопытным кроликом была гитара польской фирмы Mayonez. Гитара повидала виды и как оказалось уже побывала в руках «мастера». Ну что делать, будем исправлять... тем более за это платят:)
Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.
Предыдущий мастер красил по заводскому покрытию, что в корне неправильно! Толстый панцирь лака сковывает вибрации дерева и мешает гитаре звучать как было задумано, так что надо это безобразие удалить. Иногда допустимо оставить заводской грунт, это позволит сократить работу по подготовке к покраске, но в данном случае надо снимать все.
Снять с гитары лак можно несколькими способами. Можно просто сошкурить его наждачной бумагой, но даже при наличии шлифмашинки и хорошего пылесоса все окружающее пространство будет покрыто толстым слоем пыли... да и для здоровья это не здорово. Можно соскрести старый лак циклей, но это и пыльно и грязно, хоть и лучше чем работать наждачкой.
Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.
Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.
В этой работе главное не перегреть дерево, иначе можно заработать «ожоги» на деке, так что не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте долго одно место. Как только лак начал размягчаться, вздуваться пузырем, срезайте его ножом или шпателем. Деку нельзя перегревать Ни в коем случае! Кто его знает чем она склеена? От излишнего нагрева склейки могут разойтись и это будет полный п... фиаско;)
Снимаем лак сначала с плоскостей.
Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.
Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит... продолжаем работать.
Гм... склейка половинок деки по диагонали... оригинально, но не очень страшно.
Еще сучок... эх
Когда с плоскостями покончено переходим к торцам. Тут еще жестче стоит вопрос о перегреве, тк площадь меньше. Так что работаем аккуратно.
Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.
Вот так дека выглядит после шлифовки.
Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.
Г радиентные расцветки гитар (часто называемые «бёрстами») считаются столь же сложными, сколь и популярными. Различают две разновидности такого покрытия - прозрачное и непрозрачное. Непрозрачное наносится красками (эмалями) на загрунтованную поверхность, полностью закрывая структуру древесины (рис. 1). Полупрозрачные лишь тонируют покрытие в характерные для «бёрста» цвета, при этом структура древесины не только не скрывается, но и, зачастую, подчеркивается (рис. 2).
Рис.1 Непрозрачный градиент
Рис.2 Полупрозрачный градиент
Сегодня мы рассмотрим именно вторую разновидность градиентных покрытий, при этом структуру древесины выделим достаточно сильно. Существует два способа создания подобных покрытий: путем тонирования лака в нужны цвет и путем тонирования (морения) древесины. Первый способ дает достаточно ровный цвет не скрывая структуру древесины, второй же сильно подчеркивает структуру, поскольку разные участки древесины по-разному впитывают красители. Именно такой способ мы и рассмотрим.
Итак, дано: «белый» (то есть, не покрытый) корпус гитары из болотного ясеня (рис. 3), красители Color Tone цветов Vintage Amber и Cherry Red, порозаполнитель, полиуретановый лак, компрессор и краскопульт. Сразу скажу, что такое покрытие нужно делать с помощью краскопульта. Тампонным методом получить подобное покрытие очень сложно и нужно обладать недюжинным опытом, для таких людей данная статья не расскажет ничего нового.
Требуется - покрасить гитару в цвет cherry burst с выделением структуры древесины.
Рис.3 "Белый" корпус гитары
Первое, что нужно сделать - подготовить поверхность к покрытию. Отшлифуйте деку наждачной бумагой №500. Плоские поверхности шлифуйте исключительно бруском, если удерживать бумагу пальцами, то не удастся равномерно отшлифовать поверхность - какие-то участки будут глубже. То есть, верх и низ деки шлифуем бруском, а торцы - пальцами. Шлифовать необходимо по волокнам, а не поперек, поперечные царапины могут быть не видны, однако проявятся при нанесении морилки. Такой тонкий абразив выбран из-за того, что красители будут наноситься непосредственно на древесину, и все мельчайшие царапины будут выделены. Поэтому необходимо очень аккуратно и тщательно отшлифовать деталь мелким абразивом.
После того, как дека отшлифована, необходимо удалить ворс и выровнять неглубокие вмятины, если они есть. Для этого протрите деку влажной (но не мокрой!) тряпочкой и просушите феном. Будьте аккуратны, не перегрейте поверхность, особенно на торцах. Под действием тепла и влаги неглубокие вмятины выровняются, проявятся невидимые царапины, которые нужно отшлифовать. Повторите процедуру еще раз. Если ворс не поднялся, значит можно переходить ко второму этапу.
Выделение пор сделает рисунок древесины более контрастным. Я выделяю поры специальной шпатлевкой черного цвета для древесины (рис.4).
Рис.4 Шпатлевка/порозаполнитель
Разбавьте шпатлевку теплой водой и размешайте до однородной консистенции густой сметаны, затем вотрите в древесину. Излишки удалите влажной тряпочкой. Обработанная дека должна высохнуть, оставьте ее на ночь (рис.5).
Теперь необходимо отшлифовать деку, чтобы убрать остатки шпатлевки с поверхности. Я шлифую абразивной бумагой №500 на деревянном бруске. Обратите внимание - если пыль с деки налипает на бумагу комками, то дека еще не просохла. Так же шпатлевка может выделить царапины, которые не были удалены при предыдущей шлифовке, их необходимо отшлифовать (рис. 6).
Рис.6 Шлифовка
Дека отшлифована, если вернулся первоначальный цвет древесины, при этом поры будут сероватыми. Не беспокойтесь, они почернеют после первого слоя лака/грунта. Переходим к следующему этапу - непосредственно покраске.
Для создания прозрачных цветных покрытий я использую концентраты ColorTone (рис. 7). Они универсальны, могут использоваться как морилка, их можно добавлять в лак для тонировки или в краску для изменения цвета (например, Vintage Amber можно добавить в белую эмаль и получить имитацию винтажного бежевого цвета).
Я буду использовать красители в качестве морилки. Поскольку это концентраты, их нужно разбавить. Разбавлять их можно водой, спиртом, растворителем. Лично я использую ацетон - он быстро испаряется с поверхности, поэтому не оставляет потеков и следов. Насыщенность проверяю на кусочке древесины.
В данном случае мы красим гитару в цвет cherry burst. Для этого цвета нужны 2 концентрата - Cherry Red и Vintage Amber. Желтоватый внутренний цвет будет переходить в вишневый внешний. При создании градиентов действует универсальное правило - сначала наносятся светлые тона, потом темные. Поэтому первым делом мы готовим янтарный краситель Vintage Amber (рис 8).
Рис.7 Концентраты ColorTone
Рис.8 Разбавленный краситель
Теперь необходимо настроить краскопульт таким образом, чтобы он выдавал минимум материала и большое количество воздуха, при этом границы факела должны быть широкими. Равномерно в пару слоев наносим краситель на деку (рис 9).
Рис.9 Первый слой красителя
Далее готовим раствор цветом Cherry Red. Насыщенность должны быть такой, чтобы изменение цвета при окраске из пульта было едва заметным от слоя к слою, при этом раствор должен выглядеть как вишневый сок, возможно, чуть светлее. Факел краскопульта необходимо сделать узким. Техника нанесения такова - необходимо направлять центр факела на закругленную кромку деки так, чтобы угол падения на деку и торец был одинаковым. Насыщенность цвета регулируется в первую очередь количеством слоев, а не соотношением ацетона и красителя (рис. 10).
После нанесения двух слоев необходимо, чтобы дека просохла. Если влаги будет много, то краситель может потечь, испортив покрытие.
Рис.10 Второй слой красителя
После просушки готовим раствор для третьего слоя - более темный, чем предыдущий, раствор должен быть цветом вишни или насыщенного красного вина. Тонким факелом аккуратно наносим его на торцы и самый край деки (рис. 11).
Рис.11 Третий слой красителя
Обратите внимание - краситель впитался неравномерно, выделив структуру древесины. Наиболее сильно это заметно на торцах деки: там, где волокна параллельны поверхности цвет светлее, в местах, где волокна перпендикулярны - темнее. Поэтому имеет смысл выровнять цвет в этих местах. Для этого необходимо смешать краситель с лаком до максимально темного цвета. Тонким факелом прокрасьте торцы и 1-2 см верхней и нижней поверхности деки (рис 12).
Рис.12 Четвертый слой красителя с лаком
Дождемся высыхания слоя и можем повторить эту процедуру, если хотим еще более ровный цвет на торцах.
Следующий этап - лакировка.
Лакировка делится на два этапа - грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе - слои финишного лака.
Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.
При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.
Сначала я аккуратно наношу лак на торцы, следя, чтобы они были «мокрыми», но не текли. Если вы видите недостаток покрытия в этом месте и хотите исправить это еще одним слоем - лучше воздержитесь, это убережет от потеков. Более эффективно будет, если вы потом отшлифуете «косяк» и покроете новым слоем Конкретные значения количества компонентов лака или грунта нужно смотреть в рецептуре конкретной модели ЛКМ.
В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения - рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.
Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.
После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности. Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать. Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.
Рис.13 Лакировка
Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель
Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой - будет достаточно прочным.
Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией - полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков - 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.
Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.
После длительной сушки лак усядет в поры, немного их выделив. Это будет заметно, если вы не шлифовали лак перед просушкой. Теперь необходимо выровнять поверхность после усадки и отшлифовать пылинки, корку и прочие недостатки. Шлифовать необходимо бруском со шкуркой на мягкой (например, резиновой) подложке. Это необходимо, чтобы углы бруска или загнувшиеся грани листа шкурки не царапали поверхность. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой - шкурка не забивается лаком, частицы лака не липнут к поверхности, что обеспечивает равномерную обработку. Отшлифуйте поверхности до равномерного матового цвета абразивом №1000. После этого повторите обработку последовательно 1500, 2000 и 2500 абразивом (рис 15).
Рис.15 Финальная шлифовка
Очистите поверхность и внимательно рассмотрите под разными углами света. Поверхность должна быть матовой, видимых царапин, ямочек и канавок возле отверстий и пазов под гриф и датчики быть не должно. После этого переходим к полировке.
Я выполняю эту операцию при помощи полиролей для автомобильного лака №1, №2 и №3 и специального поролонового круга для дрели.
Нанесите полироль №1 на поверхность достаточно толстым слоем и, прижимая круг достаточно плотно, но не слишком сильно, чтобы избежать перегрева лака, снимите полироль с поверхности, двигаясь против вращения круга (рис 16).
Рис.16 Полировка
После первого прохода полиролью №1 вы увидите сетку из царапин, покрывающую лак. Самые глубокие царапины необходимо удалить шкуркой №2000, остальные убираются полиролью №1. В труднодоступных местах полировать нужно вручную, мягкой тряпочкой для полировки. Приобрести такую тряпочку можно там же, где продается полироль.
После обработки полиролью №1 царапин не будет видно, при этом поверхность будет мутноватой. Тщательно очистите все полсти от остатков полироли.
Теперь необходимо отполировать поверхность полиролью №2. Именно она дает глубину и блеск покрытия. Теперь нужно очистить гитару от остатков полироли и разверткой удалить лак из отверстий. Перед окончательной сборкой тщательно уберите рабочее место и протрите деку тряпкой для полировки с небольшим количеством полироли №3.
Рис.17 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины
Рис.18 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины
В заключение - несколько советов.
Вот, вроде бы и все. Если возникли какие-либо вопросы и замечания - публикуйте их в комментариях. До встреч!
Это базовая инструкция пошагово расскажет вам, как самостоятельно перекрасить электрогитару, чтобы она выглядела по-настоящему удивительно!
Избавьтесь от всего лишнего. Расслабьте колки и снимите струны.
Подготовьте набор отвёрток разного калибра. Впрочем, вам понадобятся отвёртки только двух или трёх различных размеров. Найдите коробку с отделениями или несколько маленьких коробок, куда вы будете складывать детали (шурупы, регуляторы, колки). При желании можно их пометить.
С помощью отвёртки открутите болты на задней части гитары, соединяющие гриф с корпусом. Можно снять гриф и работать только с одним корпусом гитары.
Отсоедините темброблок. Открутите шурупы и поместите их в одну из коробок. Снимите крышку выходного гнезда.
Подготовьте паяльник. Если вы собираетесь работать с паяльником, вы должны уметь им пользоваться или найти человека, готового вам помочь.
С помощью стикеров или цветной ленты пометьте два провода, чтобы потом определить, куда они были припаяны. Затем обрежьте их как можно ближе к месту пайки, чтобы провода остались нетронутыми по всей длине.
Отделите все металлические детали от деревянного корпуса гитары. Пометьте их там, где необходимо, чтобы не запутаться при сборке.
(Примечание: Прежде чем приступить к работе, наденьте защитные очки и респиратор. Ваши глаза и лёгкие ценнее любой гитары, и вполне разумно защитить их при выполнении следующих инструкций!)
Закрепите корпус гитары на рабочем столе.
С помощью промышленного фена нагревайте поверхность гитары. Очистите корпус от лакокрасочного покрытия. Такой способ обычно довольно эффективен и намного безопаснее для дерева, чем применение наждачной бумаги (нет риска повредить поверхность). Но будьте осторожны: при чрезмерном нагреве дерево может опалиться, и нагретая поверхность имеет достаточно высокую температуру, чтобы обжечь пальцы.
Достаньте четыре листа наждачной бумаги. Вам понадобится наждачная бумага для грубой обработки (400-500 мкм), для первичной (200-250 мкм), финальной (100-125 мкм) и мокрой шлифовки (50-63 мкм). Эти цифры характеризуют калибр шлифовальной шкурки по размеру зерна в микрометрах.
Обработайте всю поверхность корпуса гитары крупнозернистой наждачной бумагой. Устраните все недостатки поверхности, удалив все остатки краски в таких местах, как, например, вырезы в корпусе.
Обработайте всю поверхность корпуса гитары среднезернистой наждачной бумагой, чтобы добиться плавности изгибов контура. Затем используйте мелкозернистую шлифовальную шкурку. На финальную шлифовку уйдет от 45 минут до часа.
Сухой тряпкой смахните всю древесную пыль, затем возьмите водостойкую наждачную бумагу и увлажните поверхность. Мокрая шлифовка помогает очистить дерево от пото-жировых выделений, оставляемых пальцами, а также оптимизирует поверхность перед покраской. Слегка обработайте гитару наждачной бумагой, удалите излишки влаги и остатки наждачного зерна и позвольте поверхности высохнуть. Это займёт около десяти минут. Теперь поверхность готова для нанесения первого слоя краски.
Решите, как хотите покрасить гитару. При выборе красок внимательно читайте инструкцию. Возможно, вам понадобится грунтовка.
Чистой кистью нанесите равномерный тонкий слой грунтовки. Мазки кисти должны повторять фактуру дерева. Если вам удалось достать грунтовку в виде спрея, процесс покраски будет проще. Вы можете окрашивать одну сторону гитары за раз, приступая к другой стороне после того, как первая полностью высохнет. Также можно подвесить гитару, привязав её к потолку крепким шнуром за отверстия от болтов.
Изолируйте от попадания краски полость и место стыка корпуса с грифом. С помощью распылителя добейтесь ровного слоя краски. Разбрызгивайте краску слегка в сторону от гитары, равномерно перемещая распылитель над окрашиваемой поверхностью. Всегда наносите минимум два слоя каждой краски для полноценного окрашивания.
Нанесите 2-3 слоя лака, чтобы придать гитаре более законченный вид. Это также защитит краску от облупливания. Учтите, что лак растворяет эмаль, поэтому не смешивайте разные виды красок!
Готово.
Итак, я решил перекрасить свою гитару (фирму говорить не буду). Скажу только, что у нее:
Вся процедура заняла у меня где-то дней 6. Причина покраски банальна - мне надоел белый цвет, и кое-где были ужасные царапины.
Для начала я разобрал гитару. Снял струны, открутил гриф, снял звучки и всякие ручки. Итак, у меня в руках одна дека.
Набор инструментов для снятия краски:
Берем гитару и начинаем это ужасное действо. Многие останавливаются именно на этом моменте, когда начинают снимать краску. Меня просили остановиться, но я продолжал.
Наносим жидкость ватой, ждем (курим), снимаем краску стамеской. Данное действие заняло 2 (полных) дня. Время было много, т.к. был в отпуске.
После того, как сняли краску, протираем всю деку ацетоном.
Отдыхаем, едим, смотрим телек, можно пивка.
Затем берем крупную шкурку и начинаем "драить" всю деку. Причем одновременно надо придавать гитаре "правильную" форму. Убираем все глубокие царапины и другие неровности. Проделываем данную операцию начиная от крупной шкурки и заканчивая "0". Я использовал три вида шкурки.
Когда дека станет идеально гладкой, можно приступать к следующему действию.
Берем обычный лак (любой масляный). Берем кусок ваты. Обмакиваем вату в лаке и начинаем втирать лак в деку. Сатарайтесь, чтобы не оставалось непролаченных мест. Сохнет это примерно 6-8 часов.
Естественно заранее надо решить в какой цвет будете красить. Краска это будет или лак. Я для себя выбрал лак "под красное дерево".
Уходим куда-нибудь подальше от квартиры, чтобы не пахло. Я ушел в подвал своего дома. Сырости там не было. Подвешиваем гитару за болт для крепления ремня (за верхний). Берем лак, кисточку (тампон, распылитель - как хотите). Важный момент - надо определиться с направлением движения кисти (тампона). Я для себя выбрал диагональное направление. Причем выбранного направления надо придерживаться все время покраски, иначе будет некрасиво. Не допускайте подтеков!
После того, как нанесли лак, даем ему высохнуть. На бутылке моего было написано, что он сохнет 12 часов. Не верьте таким надписям. Я ждал где-то часов 20.
Берем деку, берем шкурку "0" и начинаем избавляться от всякой дряни, которая попала на невысохший лак (или от подтеков и т.п. вещей).
Теперь выбор за вами:
Я выбрал второй способ. Подождал еще 20 часов и все. Готово!
Начинаем собирать. Собрали? Ну как? Разница в звуке есть? Меня просто поразило звучание моей гитары после снятия слоя заводской краски.
Вот в принципе и все. У меня получилась гитара "под красное дерево", с белыми звучками (причем рамка хэмбакера черная), белые ручки громкости и тембра. Выглядит СУПЕР! Звучит тоже! Единственная проблема - пришлось заново отстраивать мензуру, т.к. бридж немного опустился. Дребезжание струн было убрано путем поднятия их на бридже.
